Как утеплить эркерный балкон

Утепление балкона. Пошаговая инструкция

Если вы живёте в многоквартирном доме, то наверняка вы столкнулись с проблемой нехватки полезного пространства.

Неплохим выходом из положения станет утепление балкона или лоджии, которое вы можете сделать сами. Это процесс, требующий немало сил и умений, но это стоит результата. Утепленная лоджия позволит расширить полезную площадь и добавит квартире уюта.

Почему нужна термоизоляция?

Теплую лоджию можно использовать по-разному.

Например, здесь можно устроить кладовую или рабочую зону, а можно сделать жилое помещение, оранжерею или игровую комнату для детей.

Термоизоляция на балконе решит и другие проблемы:

• — сократит потерю тепла из помещения и сэкономит бюджет на обогрев жилья;
• — снизит возможность роста плесени на лоджии.

Утепление балкона может быть внешним и внутренним. У внешнего утепления есть очевидные плюсы:

• — сохраняется полезная площадь,
• — простота внутренней отделки балкона,
• — возможность выполнения работы без помощи профессионалов.

Подбираем утеплители

Теплоизоляцию для балкона можно выбирать разнообразную – как традиционную недорогую, так и современную, но дорогостоящую.

В этом качестве для лоджий лучше выбирать тонкий и лёгкий материал, так как есть необходимость в экономии пространства.

Есть материалы, которые чаще всего используют для термоизоляции балконов и лоджий.

К ним относятся:

1) Фольгированный пенополиэтилен – материал со слоем фольги, отражающей тепло.

Имеет следующие параметры: ширина – 100см, толщина – от 2 до 5 см; легко монтируется – материал легко разрезать ножом; материал укладывается внахлест либо встык; увеличивает эффект термоизоляции в 2 раза; подходит для потолков и стен.

2) Минеральная вата – недорогой материал с хорошими термоизоляционными свойствами.

Но для лоджий его лучше не применять по некоторым причинам: низкая влагоустойчивость (поэтому его нужно сочетать с хорошей гидроизоляцией), требуется естественная вентиляция (а это уменьшит площадь лоджии), необходимо устанавливать арматуру на стенах (опять же, уменьшается площадь).

3) Пенопласт – легкий материал из вспененной пластмассы.

Толщина плиты – от 20 до 100 мм, а размер – 100*100 см. Плотность – 15 либо 25 кг/см2. Долговечный материал.
4) ЭППС (пеноплекс) – современный материал, похож на пенопласт, но прочнее и функциональнее. Имеет следующие параметры: размер плиты – 1,2*0,6 м, толщина – от 20 до 100 мм, плотность – от 35 до 45 кг/см2.

Влагонепроницаемый и морозоустойчивый материал. Плиты оборудованы специальными срезами для плотной укладки. Пеноплекс для балкона — легкий материал, который легко устанавливать. Не подходит для открытых мест с попаданием прямых солнечных лучей. Класс горючести – Г-1.

Варианты установки термоизоляции

В первую очередь вариант монтажа зависит от выбранной вами термоизоляции и от того, какую отделку вы выберете в дальнейшем.
Если вы запланировали шпаклевать и штукатурить стены, то используйте пеноплекс или пенопласт.

Приклейте плиты теплоизоляции к основанию плиточным клеем, а затем зафиксируйте дюбелями. Через сутки можете начинать шпаклевать и штукатурить стены.

Если ваш выбор пал на фольгированный пенополиэтилен, то укладывайте его под основу каркаса. Как вы будете крепить профили – к стене или с помощью П-креплений – не важно. Теплоизоляцию приложите к рабочей поверхности и зафиксируйте при помощи брусьев. Можно укладывать материал внахлёст, а стыки необходимо проклеивать скотчем.

При выборе для облицовки гипсокартона, МДФ или ПВХ-панелей укладывайте термоизоляцию в промежутки между брусьями каркаса. Для утепления выбирайте пенопласт, имеющий плотность 15, либо минвату. Но у такого утепления есть существенный недостаток – уменьшение полезного пространства.

Обустраиваем тёплый пол

Установка утепления на пол имеет отличия от монтажа утепления на стены и потолок. К полу требуется относиться более ответственно.

Используется три основных вида утепления «тёплых полов»:

1) Термоизоляция при помощи минеральной ваты и пеноплекса – утеплитель укладывается на деревянные брусья 5*5 см, выложенные поперек балкона и прикрученные к бетону при помощи дюбелей. Сверху термоизоляции необходимо уложить слой гидро- и пароизоляции.

2) Термоизоляция с помощью пенопласта. Осуществляется следующим образом:

— разложите по периметру балкона полиэтиленовую пленку, оставляя от стен по 15 см с каждой стороны;

— выставьте маячки строго по уровню;

— рассыпьте керамзит по полу и разровняйте слой при помощи правила;

— залейте утеплитель жидким раствором цемента;

— залейте пол финишной стяжкой толщиной не меньше 30 мм;

— укладку декоративной отделки вы можете начинать не раньше чем через месяц.

3) Утепление при помощи нагревательных элементов – кабель с армирующей сеткой или инфракрасное покрытие. Это самый эффективный вариант с постоянным обогревом лоджии.

Но самостоятельно оборудовать такой пол вряд ли получится, поэтому лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Утепляем лоджию при помощи пеноплекса. Работа поэтапно

Для монтажа вам потребуется следующее оборудование:

1. — пеноплекс,
2. — строительный уровень,
3. — канцелярский нож,
4. — маркер,
5. — ПВХ-труба для кабеля,
6. — ёмкость для клея,
7. — строительный миксер,
8. — кельма,
9. — пена с полиуретаном,
10. — монтажный пистолет,
11. — шлифовальная терка для термоизоляции,
12. — пластиковая терка для затирки пола,
13. — сетка из металла,
14. — цемент М300,
15. — клей с полиуретаном.

Этап первый. Готовимся к монтажу.

Вначале установите на лоджию энергосберегающие окна из пластика. Здесь не стоит экономить, поэтому выбирайте проверенных производителей. Далее можно начинать утеплять балкон.

Подготовку следует провести следующим образом:

1) Вынесите с балкона все вещи и мебель.

2) Прикройте пленкой окна и двери, чтобы избежать их повреждения и попадания на них пыли.

3) Подготовьте стены под проводку, розетки и выключатели (где нужно просверлите или проштробите углубления).

4) Очистите от ржавчины и покройте полиуретановой краской с антикоррозионным эффектом все элементы из металла, не подлежащие демонтажу.

5) При помощи щётки для металла очистите поверхности от грязи, а при помощи шпателя удалите старый слой краски.

6) Если не получается полностью очистить стены, то сделайте на них насечки при помощи молотка и шпателя.

7) Обработайте стены, потолок и пол противогрибковым составом. Это следует делать в респираторе, чтобы избежать отравления. Дайте составу высохнуть.

8) Все поверхности прогрунтуйте составом глубокого проникновения.

9) Далее вентиляция. Для внешних кирпичных, газобетонных и керамзитных стен её делать не нужно. А вот в бетонной стене сделайте сквозное отверстие при помощи перфоратора, держа его под наклоном в сторону улицы.

10) Сделайте отверстия и штробы под электрокабель, который затем проложите в негорючих ПВХ-трубах.

Этап второй. Утепляем потолок.

1) Измерьте при помощи строительного уровня потолок и определите все неровные места.

2) Примерьте теплоизоляцию к потолку и отметьте карандашом место прохода ПВХ-трубы, а затем сделайте надрезы по отметкам при помощи канцелярского ножа.

3) Приготовьте клей. Для этого налейте воду в ёмкость, насыпьте туда сухой состав и очень хорошо размешайте миксером. Клей не должен получиться густым. Оставьте готовый клей на 5-10 мин и еще раз размешайте.

4) При помощи кельмы нанесите клеевой состав по периметру утеплителя и добавьте еще 5-6 точек клея в центре.

5) Прижмите утеплитель к потолку, начиная с любого угла.

6) Контролируйте положение утепления при помощи уровня.

7) Проделайте в утеплителе два отверстия, вставьте в них зонтики, но не забивайте их до конца.

8) Установите остальную термоизоляцию на потолок.

9) Проверьте установку утеплителя уровнем, а затем загерметизируйте стыки размером более 1 мм при помощи полиуретановой пены.

Этап третий. Устанавливаем термоизоляцию на стены и перилла.

1) Начните утеплять с наиболее подверженного холоду места на лоджии – с перилл. При помощи монтажного пистолета с пенополиуретановым клеем нанесите клей на заднюю сторону утеплителя. Учтите, что после высыхания клея снять утеплитель не выйдет.

2) Нанесите клей также и на стену.

3) После наклеивания первой панели утеплителя натяните леску, чтобы ориентироваться на неё при монтаже следующих панелей.

4) Следующие панели приклеивайте по принципу шахматной доски.

5) В углах двери и окна установите панели термоизоляции с Г-образной выемкой. Сгладьте края теплоизоляции при помощи терки.

6) Прикройте откосы тонкими полосками пенопласта.

7) Замерьте углы – они должны быть равны 90°.

8) Заполните стыки между теплоизоляцией пеной.

9) Прикройте профлистами из пластика и армирующей сеткой углы откосов. Отштукатурьте поверхность. Усильте углы полосами 0,2*0,4 м.

10) Сделайте армирование всей стены. Для этого нанесите на утеплитель раствор при помощи зубчатого шпателя.

Сверху раствора уложите сетку, делая нахлест минимум 10 см, а во внутренних углах – двойной нахлест. Оставьте до высыхания (примерно сутки).
11) Намочите стены для улучшения адгезии.

12) Нанесите выравнивающий слой, при помощи правила снимая лишний состав.

13) Дайте стяжке просохнуть в течение еще одних суток.

14) Далее – шпаклевка. Нанесите слой и дайте высохнуть сутки.

15) Ну и наконец, очередь финишной отделки. Поклейте обои или покрасьте стены. Если вы выбрали окрашивание, то первый слой краски нанесите после шпаклевания, а второй – после окончания работы с полом.

Этап четвертый. Утепляем пол при помощи пеноплекса.

1) На подготовленный пол уложите панели пеноплекса высокой плотности.

2) Расстелите поверх пеноплекса металлическую сетку.

3) Приготовьте цементную смесь.

4) Равномерно нанесите готовый раствор на пол.

5) Чуть приподнимите сетку и утопчите ее ногами в раствор.

6) Затрите плиту теркой из пластика, контролируя горизонталь уровнем.

7) Дайте стяжке высохнуть.

8) Установите декоративную отделку на пол.

Несколько рекомендаций по отделке

1) Для установки опорного каркаса выбирайте оцинкованный профиль из металла, так как он легкий и не гниёт.

2) Термоизоляцию монтируйте только при низкой влажности.

3) Используйте монтажную пену, устойчивую к отрицательным температурам.

4) Если вы выбрали дерево для каких-то работ, то сначала его хорошо просушите, а потом обработайте составами, защищающими от горения и гниения.

Видео : Технология ремонта и утепления эркерной лоджии

Как утеплить эркерный балкон

Общие принципы утепления балконов и жилых помещений изнутри.

В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, касающиеся утепления. Например, «чем и как лучше утеплить балкон и эркер?»; «как утеплить балкон, я выношу туда батарею. В наличии есть Урса, фольгоизолон, фольга. В какой последовательности их укладывать на полу, стенах и потолке?» и т.д.

Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется. Соберешь ее, а она через некоторое время опять натекает. Количество появляющейся воды будет больше в более суровую зиму и там, где балкон соединен с кухней, а не с жилой комнатой. Еще сильнее усугубляют ситуацию с высокой влажностью и новые пластиковые окна, установленные в квартире и в остеклении самого балкона.

Причиной всех этих бед является элементарное незнание законов физики или же пренебрежение ими. Поскольку законы физики носят объективный характер, то есть действуют независимо от нашей воли и сознания, то и вода будет появляться тоже всегда, если не предпринять некоторых мер.

Дело в том, что по законам физики «шуба» должна быть снаружи, то есть утепление должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона (или стена в здании) переходит в зону положительных температур (рис. 1, а), и вся многослойная конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления были применены «правильные» материалы, комфортность проживания в таком жилище возрастает, а температура воздуха в помещении существенно повышается. Если в квартире стоит счетчик тепла и регулятор температуры, то скоро станет заметно, что за отопление в квартире стали платить меньше.

Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существовавшее ограждение балкона в область отрицательных температур (см. рис. 1, б). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходя через слой утеплителя, «упираются» в более плотный (чем утеплитель) слой конструкционной части стены. Естественно пар конденсируется на холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.

Такая ситуация приводит к тому, что через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и тем-пературно-влажностных условий в квартире) утеплитель и плотная часть ограждения намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства, а кирпичное или бетонное ограждение, находясь в зоне отрицательных температур, может разрушиться от морозной деструкции. Постепенное накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Это как раз та вода, которая уже не удерживается в толще утеплителя и вытекает из него. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появилась плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.

Однако заставить утеплитель работать на полную мощь можно, исключив возможность попадания в него влаги. С этой целью на пути движения влаги из воздуха помещения необходимо установить паробарьер (рис. 2). С этой ролью отлично может справиться обычная полиэтиленовая пленка или фольга. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 2.

Также необходимо учитывать, что вся поверхность ограждающей конструкции с пленкой в качестве паробарьера перестает пропускать пар и уже не «дышит». Поэтому может потребоваться устройство дополнительного вентилирования (увеличение кратности воздухообмена), в противном случае влажность в помещении может возрастать выше предела комфортности. Чем выше доля не «дышащей» поверхности, тем больше должна быть кратность воздухообмена. Особенно актуален этот момент, когда балкон соединяют с кухней. Помимо испарения влаги при приготовлении пищи, большое количество влаги образуется и при сгорании газа в плите (если, конечно, она не электрическая).

Дополнительное вентилирование при утеплении изнутри имеет одно негативное свойство — воздух из квартиры выходит влажный, но теплый, а входит менее влажный, но холодный (!). С этим приходится мириться, т.к. это своеобразная плата за попытку обойти законы физики.

Частично снизить влажность воздуха в помещении может материал обшивки. Понятно, что это должен быть материал с хорошей адсорбирующей способностью (адсорбция — способность материалов поглощать газы, пары или жидкости своей поверхностью). Выполнить эту функцию способен гипсокартон, который при необходимости отдает влагу обратно в воздух. Естественно, что чем больше толщина гипсокартона, тем больше он может адсорбировать влаги из воздуха. Поэтому для обшивки балкона лучше применить 2 листа гипсокартона толщиной по 12,5 мм.

Однако следует помнить, что у любого материала есть предел, поэтому гипсокартон не в состоянии поглотить всю избыточную влагу из воздуха и дополнительное вентилирование квартиры, скорее всего все таки потребуется. Каким оно должно быть, сможет ответить только специалист по вопросам вентилирования после учета всех факторов. Четких готовых единых для всех рекомендаций по этому вопросу просто не может быть.

GardenWeb

Утепление лоджии-эркера

При утеплении лоджии, которая трансформирована в эркер, нужно учитывать, что наружные ограждающие конструкции лоджии становятся наружными ограждающими конструкциями жилых помещений. Поэтому требования к тепловой защите таких конструкций должны быть адекватными. Здесь должен быть предусмотрен весь комплекс мер по паро — и гидроизоляции, установке эффективного утеплителя по периметру, потолку и полу оборудуемого помещения. Отделка стен должна соответствовать интерьеру примыкающей к эркеру комнаты.

Ограниченная площадь оборудованного эркера не позволяет использовать для утепления наружных ограждений обычные стеновые конструкции, так как при этом может под ограждение уйти часть полезной площади. Неэкономичность технологий утепления за счет увеличения толщины ограждающих конструкций очевидна. Практика показывает, что наиболее эффективной в данной ситуации будет каркасная конструкция наружных стен, которая может иметь требуемые теплозащитные характеристики при минимальной толщине ограждений. Каркасные стены просты в изготовлении и экономичны в эксплуатации. Деревянные каркасы обычно заполняют современными синтетическими утеплителями, тепловое сопротивление которых находится в достаточно высоких пределах.

Принципиальная схема утепления лоджии-эркера приведена на рис. 1. Проектирование многослойных каркасных систем должно в обязательном порядке предусматривать совместимость смежных слоев по тепловому расширению, водопоглощению, морозостойкости и паропро-ницаемостй (с расширением наружу). Кроме того, нужно предусматривать надлежащее сцепление слоев друг с другом (возрастающее по мере движения снаружи вовнутрь).

Рис. 2. Утепление эркера-лоджии: проем в несущей стене (выход в лоджию); 2 — боковые стены лоджии; 3 —г оконный блок; 4 — пароизоляидя; 5 — утеплитель; б — гидроизоляция; 7 — стяжка; 8 — лицевая отделка

В распоряжении российских проектировщиков сегодня много эффективных материалов и технологий, направленных на сокращение тепловых потерь через наружные ограждения. Физические свойства этих материалов мы рассматривали при проектировании наружных ограждений мансарды, поэтому в данном разделе останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Напомним только, что использование материалов с несовместимыми свойствами в многослойной конструкции наружного ограждения может привести к неустойчивости системы и к дополнительным затратам на ремонт или переделку. Кроме того, наружные ограждения должны соответствовать условиям пожарной безопасности. СНиП 2.08.01-89 в параграфе 1.1 трактует, что ограждения лоджий и балконов зданий высотой в три этажа и более должны быть выполнены из негорючих материалов. Поэтому использование в качестве утеплителя пенопластов (материалов с высокими теплозащитными свойствами) запрещено, так как при пожаре эти материалы не только горят, но и выделяют ядовитые вещества.

Теплоизоляционный материал в наружном ограждении лоджии-эркера должен заполнять весь предусмотренный проектом объем и выдерживать нагрузки, возникающие как при укладке, так и в процессе эксплуатации конструкции. Исследования показали, что многие негативные явления, возникающие в многослойных ограждающих конструкциях (плесень, гниль, формальдегид, радон и др.), как правило, связаны с сыростью. Из всего вышесказанного несложно сделать вывод, что залог надежной работы каждой ограждающей конструкции заложен в учете всего комплекса вопросов, связанных с тепло — и влагопереносом, еще на стадии проектирования.

При необходимости проект должен предусматривать описание способов заполнения стыковочных швов. С подветренной стороны слой теплоизоляционного материала необходимо защитить от возможного разрушения воздушными потоками.

Ветрозащитный слой должен покрывать весь изоляционный слой и быть настолько плотным, чтобы препятствовать проникновению в строительные конструкции или сквозь них воздушных потоков, которые существенно снижают качество тепловой изоляции. Если в многослойной ограждающей конструкции паропроница* емость слоев уменьшается по мере движения от теплой стороны к холодной, то существует опасность накопления внутри конструкции конденсирующейся влаги. Для минимизации этого процесса на теплой стороне ограждения устраивают специальный пароизоляционный барьер, паропроницаемость которого в несколько раз выше, чем у наружных слоев. Швы и соединения пароизоляционного барьера должны быть загерметизированы. Иными словами, ограждающая конструкция должна быть спроектирована так, чтобы создать как можно более благоприятные условия для свободного выхода за ее пределы паров, неизбежно проникающих внутрь ограждения. При необходимости защиты теплоизоляционных материалов от ветра или атмосферной влаги целесообразно использовать специальные “дышащие” мембраны, прозрачные для выхода водяных паров.

Каркас наружного ограждения выполняют из деревянных брусков или металлических профилей. Если в качестве несущей конструкции выбирается металлический профиль, то лучше всего для этого использовать термопрофили, в которых снижена вероятность образования “мостиков холода”. Стойки каркаса устанавливают по углам лоджии, а промежуточные — на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя. Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять любой погонажный или листовой материал для внутренней и наружной обшивки. После установки стоек проверяют их вертикальность строительным уровнем или отвесом, и каждую стойку закрепляют временными связями. Временные связи можно снимать только после того, как каркасу будет придана необходимая жесткость по мере установки постоянных подкосов. Если позволяет несущая способность плиты балкона, ограждение эркера можно выполнить из стандартных плит (рис. 2).

Современные строительные технологии имеют на вооружении большую гамму металлических соединителей в виде пластин, угольников и т.п., применение которых намного упрощает сооружение каркаса. Установка металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений намного увеличивается, так как конструкция не ослабляется врубками. Подкосы и раскосы придают каркасу необходимую пространственную жесткость.

Рис. 2. Выполнение ограждения эркера из стандартных плит или блоков (вид изнутри):
1 — стандартная плита; 2 — блоки оконные; 3 — несущая балконная плита; 4 — несущие стены дома

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы — врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости силовой схемы каркаса, но в любом случае подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.

Плиты утеплителя крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20 х 30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни.

Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии формирования каркаса. Чтобы избежать их резки или стыковки, расстояние между стойками каркаса должно соответствовать размеру плит. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков.

Утепление пола выполняют более жесткими плитами. Для этого специалисты рекомендуют использовать утеплитель типа “Формглас” (Formglas) или “Стиродур” (Stirodur), а не легкий утеплитель типа минераловатных плит (ППЖ 200), которые применяют для утепления стен и потолков.

Поверх утеплителя на полу делают цементную стяжку толщиной не менее 40 мм, армированную металлической сеткой. В качестве покрытия могут быть использованы паркет (настилка на мастике либо по лагам), керамическая плитка (укладка на стяжку), ковролин и т.п. Поверхность боковых стен и потолка лучше всего обшить гипсо-картоном, который затем, в зависимости от желания владельца квартиры, может быть окрашен, оклеен обоями или отделан другим доступным способом в соответствии с задуманным интерьером. Выбор материала отделки зависит от желания видеть ее визуально объединенной с комнатой или наоборот.

Отопительные приборы устанавливаются в последнюю очередь. Здесь нужно помнить, что в результате присоединения лоджии к жилой комнате объем обогреваемого помещения изменился. Поэтому необходимо проконсультироваться со специалистами по отоплению, насколько требуется увеличить количество радиаторов или обогреваемую площадь пола (в случае обогреваемого пола).

Подбор нагревательных приборов выполняют на основе подсчета тепловых потерь отапливаемых помещений Поскольку теплоотдача приборов с одинаковыми поверхностями теплообмена зависит от многих факторов, то определить требуемую площадь поверхности приборов можно по формуле:
где Qpac4. — потери тепла при расчетной (максимальной) нагрузке, Вт; 1С — коэффициент теплопередачи, от прибора к окружающему воздуху; tcp — средняя температура воды в приборе; ta — температура воздуха в помещении; РФФзР4

поправочные коэффициенты, учитывающие соответственно: охлаждение воды в подводящих коммуникациях, способ установки прибора, способ подводки теплоносителя и число секций в радиаторе.

При определении площади поверхности прибора из расчетной нагрузки прибора следует вычесть теплоотдачу подводящих трубопроводов. С точки зрения потребителя радиатор водяного отопления имеет две важные характеристики — тепловую мощность и рабочее давление. Таким образом, для правильного выбора радиатора следует знать мощность, требуемую для обогрева помещения и давление теплоносителя.

Для определения нужной мощности следует умножить площадь помещения (в м2) на 100 Вт. Если окна оборудованы хорошими стеклопакетами, то искомую величину можно взять с коэффициентом 0, 8, а если помещение угловое — используют коэффициент 1, 4. Рабочее давление в тепловой сети узнают в котельной или у сантехнического персонала, обслуживающего наружные сети.

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции

Балкон – то место в квартире, которое можно использовать в различных целях. Кто-то хранит там различные вещи, кто-то использует для сушки белья, а кто-то делает из балкона любимое место отдыха или даже небольшую комнату. В любом случае, утепление балкона – это очень важный момент, которому стоит уделить пристальное внимание. Если вы хотите знать, как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и подробные инструкции можно легко найти в интернете. Главное – не допускать распространенных ошибок и четко придерживаться правильной последовательности действий.

Существует несколько моментов, в которых ошибаются очень многие при самостоятельном утеплении балкона:

• Спешка. Часто утепление балкона происходит на скорую руку. Обычно, это подразумевает замазывание щелей шпаклевкой , установку теплых окон и включение в розетку радиатора. При этом тепло из квартиры продолжает уходить через балкон, чему очень удивляется его владелец.
• Использование некачественных материалов. Поэтому, чем утеплить балкон внутри — важный вопрос, задаться которым необходимо до начала работ. Балкон – это довольно большое пространство, поэтому плохие окна или неправильно уложенный пол могут создать серьезную утечку теплого воздуха.

Для того, чтобы балкон и вся квартира были максимально защищены от холодов, следует придерживаться определенного порядка действий. Так вы сэкономите время, силы и получите высокое качество утепления. Если вы хотите узнать, как утеплить балкон своими руками – пошаговые фото помогут вам в этом.

Монтаж стеклопакетов

Первый этап, с которого начинается утепление любой комнаты, это установка современных стеклопакетов. Если у вас стоят старые деревянные рамы, то через них уходит очень большое количество тепла, как ни утепляй. Но при установке стеклопакетов на балкон есть один нюанс, отличающий его от других комнат – парапет. На многих старых балконах он недостаточно крепкий для того, чтобы выдержать вес тяжелых металлопластиковых окон. В таком случае его придется дополнительно укреплять.

Полезный совет! Укреплять парапет лучше всего армированием. Толстые железные прутья и цемент хорошо выдержат любой дополнительный вес. Вариант с кирпичом тоже неплох, однако он толще и тяжелее.

Перед тем, как утеплять балкон своими руками, необходимо определиться с материалом оконных конструкций – это могут быть рамы из ПВХ, алюминия или дерева.

Этапы работ по утеплению балкона

Свойства разных типов окон

Деревянные рамы – это самый дешевый, но не самый лучший по свойствам окон вариант. Деревянные окна плохо удерживают тепло, не герметичны. Использовать их стоит только в том случае, если в ваших широтах не бывает сильных холодов.

Окна из алюминия дороже, однако, тепло удерживают лучше. Кроме того, они являются самыми надежными и долговечными, отлично сопротивляются коррозии и другим негативным воздействиям.

Рамы из ПВХ – оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Поливинилхлорид не боится сырости и перепадов температур. Он не так устойчив к нагрузкам, как алюминий, зато обеспечивает самый высокий уровень теплопроводности.

Как утеплить балкон, чтобы там было тепло зимой? Для этой цели хорошо подойдут следующие виды окон:

— с распашными створками;

— с двухкамерными стеклопакетами;

— с расширенными профилями.

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото

При утеплении балкона одним из важнейших моментов является толщина утепляющего слоя. Часто получается так, что утеплять нужно не только стены, но и пол с потолком. Главный критерий материала для утепления – его теплопроводность. Этот показатель обратно пропорционален количеству тепла, которое может удержать материал. Один из самых часто возникающих вопросов при утеплении – чем лучше утеплять балкон: пенопластом или минватой? Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей.

Самый распространенный материал для утепления балконов – это экструдированный пенополистирол . Он тонкий, легкий, его легко разрезать и монтировать, он долговечный и хорошо сопротивляется влажности и коррозии. Единственный его минус – достаточно высокая стоимость. В таком случае бюджетным вариантом утеплителя для балкона служит пенопласт. Он тоже легкий и простой в монтаже, однако, менее долговечный.

Заделка щелей

В любом старом балконе есть щели – это аксиома. Через многочисленные щели тепло будет уходить даже в том случае, если вы установили самые теплые и современные стеклопакеты. Заделывать их лучше всего при помощи полиуретановых герметиков и мастик, которые достаточно пластичны, долго держатся и устойчивы к разного рода природным воздействиям, типа мороза или ветра.

Щели заделываются с помощью специального пистолета или пластиковой насадки, идущей в комплекте с баллоном. После полного высыхания мастики или герметика, можно переходить к монтажу утеплителя. Если вы не знаете, как утеплить балкон своими руками, пошаговое фото поможет вам в этом моменте.

Как своими руками утеплить на балконе пол и стены

После выбора и покупки утеплителя его необходимо закрепить. Обычно, это делается при помощи дюбелей или строительного клея . При монтаже клеем нужно выбирать состав без толуола — он может разъесть материал. Если же вы решили прикрепить утеплитель дюбелями, то их нужно располагать по периметру с расчетом примерно 10 дюбелей на один квадратный метр.

Используйте при утеплении балкона своими руками пошаговые инструкции, фото и видео, которые можно найти на специализированных ресурсах.

Этапы утепления стен балкона:

— монтаж пароизоляционной пленки с проклейкой стыков строительным скотчем;

— монтаж обрешетки из деревянных брусков или металлического профиля;

— монтаж утеплителя – пенопласта, минеральной ваты и т.д.;

— обшивка обрешетки влагостойким гипсокартонном, фанерой или другими листовыми материалами;

— финишная отделка стен.

Полезный совет! Швы между слоями утеплителя или плитами пенопласта необходимо заделать монтажной пеной . Это предотвратит потерю тепла через них.

Для каждого из типов поверхностей есть свои нюансы утепления. Так, пол перед утеплением стоит выровнять и уложить на него гидроизоляцию . А использование пароизоляционного скотча застрахует вас от таких неприятностей, как грибок и плесень. Стены и потолок можно обшить влагостойким гипсокартоном . Фото дизайна утепленного балкона показывают, что гипсокартон при должной отделке отлично здесь смотрится.

Этапы утепления пола балкона:

— монтаж гидроизоляционной пленки с обработкой стыков влагостойкой мастикой или герметиком;

— укладка теплоизолятора – например, пеноплекса;

— заливка бетонной стяжки толщиной 4-5 см (в стяжке дополнительно может монтироваться электрический теплый пол);

Обустраивать и утеплять пол на балконе можно без использования бетонной стяжки. Для этого, после обустройства гидроизоляции, в продольном направлении балкона укладываются деревянные лаги, которые крепятся к бетонному основанию. Между лагами прокладывается теплоизолирующий материал – пеноплекс, базальтовая вата, керамзит и пр. На лаги крепятся доски или листовой материал ( фанера , плиты ДСП и пр.) и обустраивается финишное покрытие пола.

Утепление крыши балкона

Если крыша вашего балкона – это не пол соседского, то к ее утеплению нужен отдельный подход. Видео «Как утеплять балкон изнутри своими руками» наглядно демонстрирует весь процесс. Нужно выбрать надежный кровельный материал, на его внутреннюю сторону желательно нанести звукоизоляцию в виде напыления или пленки. Также используются следующие слои:

— гидроизоляция – здесь отлично подойдут пленки из поливинилхлорида или полиэстера;

— ветрозащитная мембрана – пропускает пар из утеплителя, но не пропускает капли, которые с ветром могут проникнуть внутрь;

— антиконденсатный слой – не дает парам воды стекать на утеплитель;

— деревянный каркас – удерживает кровлю;

— сам утеплитель – служит для теплоизоляции кровли;

— пароизоляция утеплителя – сохраняет изоляционные свойства утеплителя, не пропускает внутрь него пары воды.

Дополнительное утепление

Для того, чтобы на вашем балконе было тепло даже в самые суровые морозы, можно установить на нем радиатор, кондиционер или даже теплый пол. Ответ на вопрос «Чем лучше утеплять балконы изнутри?» зависит от вашей фантазии, потребностей и финансовых возможностей.

Если балкон объединен с комнатой, то дополнительное утепление можно не монтировать, с этой задачей неплохо справится кондиционер. Но тут есть нюанс – воздух прогреется, а пол все равно останется холодным, даже если на нем настелено ковровое покрытие. Поэтому теплый пол – очень уместный вариант для полного утепления балкона. Монтаж теплого пола – еще один сложный момент, который лучше доверить опытным специалистам. Также здесь помогает пошаговая видео инструкция утепления балкона своими руками.

Чем лучше утеплять балкон внутри, нюансы утепления в разные сезоны

Иногда случается так, что утеплять балкон необходимо зимой. Многие интересуются, стоит ли это делать и чем это грозит. Здесь все зависит от используемых при утеплении материалов. Некоторые из них при минусовых температурах меняют свои свойства, и их становится тяжелее обрабатывать и монтировать.

Утеплить балкон пеноплексом своими руками зимой достаточно проблематично, а цемент на морозе очень быстро замерзает и не успевает толком схватиться. Это приводит к ослаблению кладки и быстрому разрушению парапета. Но существует ряд специальных зимних клеев и смесей, которые ориентированы на использование при низких температурах. Видео утепления балкона своими руками зимой также можно найти в интернете.

Монтажная пена также зависит от температуры. Если для утепления зимой выбирать «летний» вариант, то ни к чему хорошему это не приведет – пена быстро разрушится и придет в негодность.

Еще один важный момент, который нужно учитывать при утеплении – это сырость. С ней часто можно столкнуться, если утеплять балкон осенью или весной. На сырую поверхность не липнут большинство типов клея или мастики, также влажность очень плохо сказывается на эксплуатационных свойствах утеплителей, если это не пенопласт. Именно поэтому начинать утепление и гидроизоляцию балкона нужно с потолка. В этом случае внезапный дождь не помешает вам продолжить утеплять стены и пол.

Полезный совет! Утепление балкона пеноплексом и пенофолом можно делать даже в условиях повышенной влажности.

Из всего вышесказанного видно, что утеплять балкон можно не только летом. Единственное исключение, если температура падает ниже 20 градусов. Тогда даже самые морозостойкие материалы начинают вести себя очень плохо, и нормального утепления не выйдет, даже если вы знаете наверняка, как правильно утеплять балкон изнутри.

Внутренняя отделка балкона своими руками: пошаговые инструкции и рекомендации

Если ответ на вопрос «Как утеплить балкон своими руками?» и пошаговые фото легко можно найти в интернете, то внутренняя отделка остается полностью на ваше усмотрение. Лучший вариант здесь – гипсокартон, который является влагостойким и легко поддается дальнейшей отделке: покраске, облицовке плиткой, оклейкой обоями.

Проводку можно спрятать в полые пластиковые кожухи, чтобы она не бросалась в глаза, а на пол постелить ковровое покрытие. Пошаговое видео «Как утеплить балкон изнутри своими руками» поможет вам определиться с типом утепления и дизайном внутренней отделки.

К слову, один из наиболее часто встречающихся вопросов «Сколько стоит утепление балкона и его отделка?». Точного ответа на него нет, все зависит от выбранных материалов и сложности работ.