Слеговая конструкция крыши

Слеговая конструкция крыши на каменных фронтонах

Здравствуйте! Строю двухэтажный дом 9х7 из песчано-цементных блоков. Планирую холодную двухскатную крышу с небольшим уклоном (16 гр.) без стропил. Каркас – деревянные слеги 15х5см, жёстко закреплённые на армированные фронтоны (пролёт 3 м, шаг 57 см).

Возможно, ли крепление шифера непосредственно на ребро слеги (4 опоры с нахлёстом листов 15 см)? И куда посоветуете при этом поместить рубероид (или пергамин) – непосредственно под шифер или как-то закрепить его под слегами? Нужен ли он там, если над тёплым полом чердака будет диф.мембрана? Возможна ли вообще подобная простая конструкция или лучше разоряться на классику со стропилами?

Дмитрий, Новополоцк.

Привет, Дмитрий из Новополоцка!

Я не сторонник буйных фантазий клиентов, основанных на их чисто эфимерных понятиях в строительстве. Многолетний опыт говорит о том, что лучше проверенное старое, чем ни чем не обоснованное новое, какими бы понятиями оно ни обуславливалось.

Сами посудите, при шаге 57 см между деревянными слегами каркаса листы шифера будут испытывать нагрузку не только от своего веса, но и веса снега, который будет лежать на них. К сожалению, у меня нет данных о величине снежных покровов по вашему городу, но не исключаю, что они могут в различные годы достигать нескольких десятков сантиметров.

Представьте себе на минутку, что на вашей практически пологой шиферной кровле (уклон всего 16 градусов) будет лежать слой снега примерно в 20 см или более. При площади кровли даже одного ската вашего дома (под 100 кв метров) это будет около 20 кубометров. В один, далеко не прекрасный момент, пойдет ледяной дождь и снег впитает его. Вес увеличится на порядок. После чего шифер начнет трещать и деформироваться, вплоть до разрушений. А оно вам надо?

Уже как то приводил в материалах моего сайта пример, когда рассказывал о демонтаже шиферной кровли над пролетами цеха обжига Брянского цементного завода, где шифер монтировался непосредственно на металлический сортамент, установленный с определенным шагом. Правда там нагрузка больше была от слоя схватившегося цемента. Но и листы шифера там были для промышленных предприятий, упрочненные и выдерживавшие куда большие нагрузки, чем обычные, применяемые в индивидуальном жилищном строительстве.

Поэтому (естественно на мой взгляд) вам следует сделать нормальную стропильную систему оптимально из досок сечением 150*50 мм с шагом 0,6, максимум 1 метр, сверху положить доски обрешетки толщиной 25 мм, с расстояниями между ними в ширину этих досок обрешетки (от 100 и до 150 мм).

И лучше, если потом на эту обрешетку положить гидроизоляцию из обычного кровельного рубероида. Что в большой степени будет гарантировать вам отсутствие протечек в ближайшие двадцать-тридцать лет. Так как листы шифера при температурных перепадах имеют свойство расширяться и сжиматься, что приводит к ослаблению крепления шиферных гвоздей. Отверстия, пробитые в шифере, несколько увеличиваются в диаметре и через них проникает влага. А при наличии рубероида она задерживается.

Читать еще: Беседка с плоской крышей своими руками

(Кстати, не вздумайте загибать гвозди снизу по обрешетке, иначе листы шифера будут трескаться! Если не нравится наличие острых концов гвоздей, то можете срезать их болгаркой заподлицо с нижней поверхностью досок обрешетки.)

А мембранная пленка по вашему теплому полу чердака не имеет никакого отношения к кровле.

Устройство теплой кровли

Фирм, специализирующихся на строительстве крыш, довольно много, но если Вы захотите заказать эти работы у тех же, кто Вам смонтировал сруб, мы с удовольствием выполним эти работы.

Чтобы не терять пространства, тем более, что слеговая конструкция крыши это позволяет, мы рекомендуем теплый кровельный пирог, устроенный в толщине стропильной системы.

Готовый сруб обычно сдается со слеговой крышей, при этом поверх конька и слег ставится стропильная система из досок 50х200, которые крепятся на скользящем крепеже, что позволяет дому садится, а стропильной системе слегка менять свои углы вместе с усадкой. На фотографиях видны элементы скользящего крепежа как в нижней части стропил, так и у конька

Устройство неутепленной кровли входит в отдельный этап работ, который в смете указывается вместе со стоимостью материалов и работ.

В зависимости от того какую кровлю вы собираетесь делать — вариант мягкой или металочерепицу — выбирается тип обрешетки, и от этого зависит стоимость этого этапа.

Поверх стропил настилается ветро и влаго защита Изоспан, далее в случае необходимости прижимный брусок, на который устанавливается обрешетка, на которую крепится металлочерепица. Под мягкую кровлю обрешетка делается сплошная, из досок, ОСБ или еще лучше из шпунтованной доски.

Кровлю стоит всегда делать сразу, не откладывая на большой срок! Делать временную кровлю тоже стоит денег, а потом трудно собраться и дом стоит под рубероидом, который теперь очень быстро начинает течь.

А так под полноценной кровлей дом правильно осядет, просохнет и будет готов к отделочным работам. На этом этапе можете забыть про дом хоть на год, хоть на два, если конечно у Вас во все проемы поставлены обсадные коробки. Без них дом может начать усаживаться с выгибом стен и т.д.

Мы сдаем кровлю с ветровыми досками, коньком и всеми необходимыми элементами, но без сливных элементов.

После небольшого выстаивания дома (причем не обязательно выдерживать дом полгода или год, достаточно и двух месяцев проветривания) можно приступать к отделочным работам, этот срок скорее зависит от Ваших финансовых возможностей, чем от необходимости дать время на усадку.

Устройство теплой крыши входит уже в этап отделки дома.

Дом подсох. Установлены окна и входные двери. Теперь межстропильные проемы заполняются плитами утеплителя, который подшивается снизу мембраной и «поверх», вернее снизу неё, потолок зашивается вагонкой или другим выбранным материалом.

Читать еще: Как самому сделать снегозадержатели на крышу

При этом слеги остаются в интерьере мансарды.

Смета на кровлю считается подробно, и что-то из снабжения Вы можете взять на себя, но предварительно можно оценить стоимость теплой крыши в 2500-3000 р/м2.

Так как теплосберегающие свойства дома очень сильно зависят от крыши, то иногда мы по заказу наращиваем стропила до 300мм, и тогда ставится слой утеплителя соответствующей толщины. Такая более толстая крыша дает реальную экономию и тепла, и денег.

Сравните: затраты на более толстое бревно выливаются для проекта Д130 в лишние 140 тр, а более широкие стропила 50х300мм вместе с работой дадут прибавку лишь 29 тр. Ну утеплителя добавить надо будет, но все таки этот вариант утепления дома дешевле.

Blockhaus DD-120m2 von Herr Donald

Blockhaus D-120m2 von Herr Oliver

Blockhaus D-120m2 von Herr Georg

— Blockhaus D-60m2 von Herr Marcel

Blockhaus 110m2 von Kempingplatz in Niederbreitbach

Проект 2018 года — дачный дом с сауной к зиме уже закончен. Посмотрите фоторепортаж от фундамента до отделочных работ

Дом баня 101 м2 с башней, балконом и комнатой отдыха украсит любой участок.

Посмотрите еще один отчет о строительстве большого

как раз для скептиков, думающих, что чем больше дом, тем толще бревна должны быть

о супер быстром строительстве за 1 месяц большого дома площадью185 м2 можете посмотреть здесь

В 2016 году мы отработали новую технологию для возведения надежных бетонных фундаментов! Для деревянного дома такой тип фундамента наиболее приемлем и по цене, и по эксплуатации :

фундамент из бетонных свай диаметром 38см. Подробности тут

По многочисленным просьбам трудящихся мы решили возобновить осенью свою работу по отделке! Приоритет, конечно, отдаем тем, кому мы и производили срубы, и строили, и крыли крыши:

Егор Иванов из Москвы прислал нам свой репортаж о строительстве его дома, сруб и монтаж которого мы осуществили в 2015 году, а в 2016 он превратился уже в настоящий дом:

Ближайший к Янино-2 наш готовый объект из бревна 230мм это храм св.Николая Чудотворца в п.Воейково