Как правильно запенить подоконник

Дует из пластикового подоконника

Всем привет! Есть вот такая конструкция.

Окно и дверь выходит на полностью закрытую лоджию. Но в дни, когда ветер сильный, то из этих мест (фото ниже) дует очень сильно.

Посоветуйте, обязательно ли снимать подоконник или можно как-нибудь по другому устранить проблему?!

Лудить пеньку, макать в топленую ворвань, выстилать ей окосячку и сверху присыпать тёртой бадягой.

Снимать, пенить. Установщики рукожопы либо ни хрена не запенили, либо пена дерьмо.

Просто запень подоконник в отрез торца со стороны балкона и в дырку со стороны комнаты. Как высохнет — подрежь излишки. Используй профессиональную пену и пистолет из Леруа за 300 руб. Пена в нем существенно расширяется пока идёт по пистолету. От обычной пены может раздуть торец подоконника. Она расширяется сильнее. Смочи водой из пульверизатора внутренние поверхности перед тем как пенить. С водой пена прилипает лучше.

поставь заглушки по бокам

Пенить и еще раз пенить.

Он очень легко снимается. Пенить надо

Снять и неповредить откосы,подоконник на помойку)Кто тебе его продрявил?Да и весь он «подавленный» какой то,лежал на полу походу,наступали. Ваще рукожопы установили)
А так да,снимать и пенить)

Ремонт в двушке

Несмотря на немаленький возраст, так уж получилось, что только сейчас у меня появилась своя квартира. Причем в том районе, где я хотела, в новостройке, и в нужное время.

И пришла пора приступить к ремонту, ибо пока там голые стены, стяжка на полах, проведено электричество и установлены счетчики на газ, воду и свет.

Я пригласила для консультации представителей нескольких строительных контор. С одними я говорила только насчет ванной-туалета, со вторыми прошлась по всей квартире. И в результате мне была выставлена смета.

Если кто-то разбирается в вопросах ремонта, проходил эти этапы, я прошу подсказать, где именно меня хотят наколоть. А в том, что это происходит, я не сомневаюсь, ибо я слишком легкая добыча – женщина, ни фига не смыслящая в ремонте и задающая тучу тупых вопросов.

Также прошу знатоков сказать, какие вопросы к ремонтникам могут послужить адекватным тестом для их проверки, на что стоит обращать внимание при заключении договора и что стоит проверять при приемке работы.

Если что, живу не в Москве и не в Питере, город даже не миллионник, поэтому цены на работу должны изрядно отличаться от столичных.

Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!

Пластиковые окна

Пластиковые окна в последние годы стали неотъемлемым элементом любого интерьера. Независимо от стилевого решения помещения, в него ставят энергоэффективные пластиковые окна и подоконники из этого же материала. Это прочный, а благодаря большому ассортименту декоративных пленок, и очень красивый материал прочно вошел в нашу жизнь. В статье речь пойдет о том, как правильно крепить пластиковый подоконник.

Содержание:

Преимущества пластикового подоконника

Самые популярные материалы для подоконников: древесина, пластик и камень.

• Деревянные подоконники слишком привередливы и требуют постоянного ухода. К тому же, со временем они рассыхаются или повреждаются от частого окрашивания.
• Подоконники из камня, безусловно, долговечны и красивы, но очень дороги и самостоятельно их не установить.
• Пластиковые подоконники не просто прочные, легкие и красивые, по своим техническим характеристикам они лучше всего совпадают с окнами из пвх профиля, что сделает уход за ними более простым.

• К тому же и эксплуатационный срок будет одинаковым, поэтому смонтировав окно, откосы и подоконники, не придется заменять или реставрировать какой-то один элемент.
• Если оконная рама имеет ламинацию, то для подоконника подбирается эта же пленка.
• Благодаря своим свойствам, пластик устойчив к влаге, поэтому даже при возможном конденсате на окнах он не начнет гнить. При регулярном уходе, на нем не образуется плесени, так как поверхность не имеет микротрещин.
• Более низкая цена, чем у деревянного или каменного подоконника такого же размера.
• Устойчив к агрессивной химической среде.
• Благодаря легкому весу и пластичности материала, легко режется и устанавливается самостоятельно без специальных инструментов.
• Пластиковый подоконник – это не литая плита. Она состоят из поперечных камер. Это не только снижает вес, но и служить дополнительной теплоизоляцией.
• Более дорогие модели пвх подоконника имеют специальное покрытие, которое делает его устойчивым к высоким температурам и механическим повреждениям.

Недостаток у них только один – невысокая прочность.

Как изготавливают пластиковые подоконники

Официальной классификации пластиковых подоконников нет, но условно их делят на несколько видов.

• Стандартные пластиковые подоконники. Они наиболее популярны. Они выполнены в белом цвете, ширина от 20 до 100 см с шагом в 5 см. Имеет наиболее низкую устойчивость к механическим повреждениям.

• Термо- и ударопрочные пластиковые подоконники. Рационально монтировать их в широкие проемы, которые выполняют функцию рабочей поверхности. Например, когда кухонный подоконник используется в качестве стола. Особую прочность изделию придает ламинирование специальной пленкой.
• Ламинированные подоконники. Они более красивы, но их характеристики остаются прежними. Пленки не только придают цвет подоконнику, но и могут имитировать натуральные материалы (камень, древесину). Несмотря на то, что способ ламинирования надежен, ряд производителей предлагают подоконники, которые поверх ламинации имеют акриловый слой. В этом случае прочность поверхности повышается в несколько раз (впрочем, как стоимость и вес тоже, что на нет сводить его преимущества).
• Изготавливают панели методом выдавливания экструдером ПВХ-заготовки. Поверхность ламинируется пленкой, которая придает подоконнику гладкость и в дальнейшем защищает его поверхность от повреждений. Толщина подоконника варьируется от 1,8 до 2,2 см.

Как выбрать пластиковый подоконник

На первый взгляд все подоконники одинаковые и есть желание приобрести самый дешевый. Но профессионалы знают несколько нюансов, которые помогут выбрать наиболее качественное изделие.

• Пластиковый подоконник должен быть изготовлен из качественного сырья, которое прошло проверку качества на безопасность для человека. Это можно отследить только по сертификату продукции.
• Также в магазине должны предоставить подробные характеристиками материала. Они включают в себя устойчивость к уф лучам (особенно важно для цветных изделий), механическую прочность и устойчивость к образованию конденсата.

Получив всю необходимую информацию, выбирают модель, подходящую по дизайну и размеру.

• Лучше всего выбирать подоконник белого цвета. Это обусловлено тем, что он гарантированно не поблекнет под воздействием прямых солнечных лучей. И небольшие царапины на нем будут практически незаметны, в отличие от цветных моделей.

Совет: дешевый пластик через несколько лет может пожелтеть, поэтому белые подоконники рекомендуется выбирать из среднего ценового сегмента.

• Пластиковый подоконник, независимо от цены и производителя, представляет собой панель, внутри которой ребра жесткости толщиной 1,5 – 3 мм и воздушные камеры между ними. Именно число ребер жесткости и отвечает за прочность подоконника. Чем их количество выше, тем больше нагрузку он сможет выдерживать.
• Панель имеют стандартную длину 600 см. Можно купить и нарезать их самостоятельно, либо заказать уже готовые по индивидуальным размерам.

Совет: чтобы не ошибиться в предварительных расчетах, рекомендуется вызвать замерщика.

• Ширина панелей бывает от 20 до 100 см. Вначале шаг на увеличение идет в 5 см, после 60 см – 10 см. Исходя из этого, замеряют внутренний размер оконного проема (глубину). Так как подоконник должен выступать вперед (но не полностью закрывать радиатор), прибавляют еще 10 см.
• Например, глубина подоконника в панельном доме 15 см, добавить еще 10, и получится 25 см – необходимая ширина панели.

Подготовка стен перед установкой пластикового подоконника

Перед тем, как установить пластиковые подоконники своими руками, нужно подготовить стены.

• Вначале из оконного проема убирают весь мусор и обеспыливают его, чтобы в дальнейшем монтажная пена имела наилучшую адгезию. Особенно важно это сделать, если установка производится взамен старого деревянного подоконника.
• Боковые стенки оконного проема называются откосами. Нередко подоконник укладывают просто от края до края, но это неправильно. Секреты установки подоконника заключается в том, чтобы его заглубить по бокам в стену на 2-4 см. Для этого перфоратором делаются углубления.

Что нужно для установки подоконника пвх

Если работы производятся в деревянном доме, то количество инструментов понадобится минимальное, в бетонных и кирпичных домах все сложнее.

• Перфоратор;
• болгарка;
• уровень длиной 1 м;
• монтажная пена и пистолет для нее;
• канцелярский нож;
• клинья (из мдф, ламината или дерева).

Как поставить подоконник на пластиковое окно своими руками

Важно: подоконник не должен закрыть батарею. Нарушенная циркуляция воздуха приведет к образованию конденсата на окнах.

• Имея точные размеры, подоконник обрезают болгаркой до необходимых параметров, с учетом выступов вдоль стен на 2-4 см с каждой стороны. Если оконный проем имеет сложную конфигурацию, сначала на картоне вырезают макет и делают примерку. Если все подходит, то контур переносят на панель.
• Если дом не новый, и проем намного ниже паза под рамой пластикового окна, который предусмотрен для подоконника, сначала до нужной высоты подкладывают деревяшки. Затем заготовленный подоконник вводят в паз между оконным профилем и пеной на глубину 2 см.
• После этого, при помощи уровня, начинают регулировать его ровность. Делать выше или ниже можно посредством тонких деревянных клиньев, которые либо поднимают, либо опускают подоконник до нужной высоты. Располагают их на расстоянии 30-40 см друг от друга. В дальнейшем они останутся внутри конструкции и будут играть роль удерживающих элементов.

Совет: установить подоконник нужно с небольшим наклоном в сторону помещения, буквально 5 мм. Это позволит конденсату скатываться, а не оставаться у рамы.

• Затем надо запенить пространство под подоконником. Лучше всего использовать двухкомпонентную пену, которая не расширяется. При использовании обычной, придется заполнить поверхность подоконника тяжелыми грузами. Для этого кладут тяжелые мешки со строительными смесями, большие банки с водой и т.д.
• По истечении суток груз можно убирать, а излишки пены срезать канцелярским ножом.
• В качестве завершающего этапа по бокам подоконников надевают декоративные заглушки.

• Места примыкания подоконника к внутренним откосам пластиковых окон закрывают уголками.

Как крепится подоконник к пластиковому окну фото

Советы по установке подоконника пластикового своими руками

• Процесс полимеризации (застывания) монтажной пены проходит гораздо быстрее во влажной среде. Поэтому перед тем, как заполнить пространство под подоконником пеной, его смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя.
• Не рекомендуется заливать слишком много пены. Так как она имеет свойства расширяться в несколько раз и может вытолкать подоконник кверху, несмотря на груз. Чтобы этого избежать, между свежевыдавленными полосами пены оставляют небольшие зазоры, которые гарантированно закроются при расширении.
• Если нет возможности завести панель подоконника в откосы и под оконный профиль, тогда его подгоняют идеально точно. Все места соединения обрабатываются бесцветным силиконовым герметиком.

Монтаж пластикового подоконника своими руками видео

Как правильно запенить пластиковое окно

После установки пластикового окно в проем нужно заполнить все зазоры полиуретановой пеной. Ее главное свойство – способность многократно увеличиваться в объеме.

Это делается для увеличения шумо- и теплоизоляции конструкции. Надежная герметизация защищает от продувания и уличного шума.

Но не все знают, как правильно запенить пластиковое окно. Наша статья пригодится каждому – тем, кто устанавливает окно сам, и кто контролирует установщиков.

Как получить качественный шов

На качество пенного шва влияет несколько факторов:

• качество пены;
• взбалтывание баллона перед использованием;
• температура баллончика;
• выдавленное количество пены;
• уровень влажности воздуха и оконного проема.

Несоблюдение одного или нескольких условий может испортить всю работу. Особенно это становится заметно после первых заморозков. Важно, чтобы пена хорошо схватывалась с поверхностью, а проем был полностью заполнен, без сквозных дыр.

Как действует монтажная пена? В баллонах находится жидкая пена и смесь газов. Когда тара открывается, газ выдавливает основу наружу. Пена наполняется пузырьками из воздуха. И под воздействием влаги, которая находится в атмосфере, начинает расширяться и затвердевать.

Выбор монтажной пены

Монтажная пена бывает профессиональная и бытовая, для летнего и зимнего применения, горючая и огнеупорная.

Пену принято делить в зависимости от техники, условий применения и состава.

Бытовая и профессиональная

Профессиональную пену применяют со специальным пистолетом, который прикручивается на клапан баллона. Пистолетом легко корректировать направление и напор пены.

Бытовая пена по свойствам намного хуже, ее получается меньше на выходе. У баллона имеется пластиковый одноразовый адаптер. А это не очень удобно для работы. Лучше один раз потратиться на приобретение пистолета.

Если планируется запенить окна, двери или подоконники, то лучше всего использовать профессиональную пену. Для мелких и одноразовых дел по дому лучше приобрести пену бытового назначения.

Температурный режим

Для теплой и холодной погоды используется разная пена. Все зависит от температуры поверхности которая будет запениваться. Летнюю пену используют при температуре от 5 до 35 градусов тепла.

В холодное время года переходят на зимнюю пену, ей можно пользоваться до опускания температуры до -18 градусов. Но объем при расширении будет значительно меньше. Здесь важно, чтобы сам баллон не был холодным. Перед началом работ его надо нагреть до 10-15 градусов.

Существует всесезонная монтажная пена. Судя по названию, использовать ее можно в любое время года. Но нижний порог применения всего -10 градусов. Максимум +40, в зависимости от производителя.

В любом случае нужно всегда ориентироваться на информацию на баллоне, производитель всегда точно указывает температурные границы для своего продукта.

Классы горючести пены

На баллонах с пеной обязательно должна присутствовать маркировка с классом горючести. В1 – огнеупорная, В2 – самозатухающая, В3 является горючей. Логично, что лучше всего использовать класс В1.

Монтажная пеня для пластиковых окон

Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.

Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.

Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.

Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.

Как правильно запенить пластиковое окно после установки

Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.

Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:

1. Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
2. Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.

При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.

1. Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
2. Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.

Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.

Как запенить откосы на окнах

На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.

Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует

При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.

Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.

Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.

Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.

Продувание из-под подоконника устраняется так:

• нужно снять подоконник;
• срезать старую пену, заменить ее;
• установить часть окна на место.

Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.

Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме

Особенность установки пластиковых окон в деревянном доме в том, что конструкция крепится в обсадную коробку (обсадку, окосячку). При монтировании окна зазоры оставляют со всех сторон. Но пенят только стороны и низ. Верхнюю часть оставляют под усадку дома и конструкции.

После выставления уровня навешиваются створки, только потом приступают к запениванию рамы. Иначе рама деформируется, и створки будут плохо функционировать.

Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме

Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.

Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.

Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.

Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться. Но главное, обратить внимание на несколько критериев:

• профессиональная пена;
• температурный режим применения пены;
• объем выхода пены.

Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:

• очистить проем от пыли и грязи;
• увлажнить рабочую поверхность;
• аккуратно нанести пену на ¾ щели;
• запенить внешние швы.

Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.

Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.

Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.

Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.

Как установить подоконник своими руками. Мастер-класс.

Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно и качественно установить подоконники.

Перед тем, как заняться установкой подоконника, необходимо подготовить подоконную часть. Если вы устанавливаете подоконники после штукатурки и откосов, то необходимо сделать выемку штукатурки для подоконника вдоль откоса, а также на стене по 6 см с каждой стороны. Выемка делается по т.н. «уши», которые будут торчать относительно откосов.

Обратите внимание. Чтобы после установки подоконника не мучаться с выравниванием наружного угла между откосом и стеной, уголок необходимо подрезать в один уровень с нижней частью оконного блока. Сделать это достаточно просто. Устанавливаете лазер, замеряете расстояние, на которое светит лазер от нижней части оконного блока, и переносите это на наружный угол. Т.е. у нас 7.2 мм, здесь то же самое, 7.2 мм.

Соответственно, после того, как подоконник у нас встанет на свое место, в месте наружного угла он будет у нас прилегать плотно. Соответственно, у нас потом не будет проблем с обработкой этого наружного уголка.

Следующим этапом идет уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Делать это щеткой или веником крайне неэффективно. Воспользуемся строительным пылесосом.

Пришло время грунтовать. Берем распылитель и наносим грунтовку на поверхность.

Обратите внимание. Если грунтовка попала на окно, ее сразу необходимо удалить. Иначе после высыхания она покроется пленкой, и сделать это будет гораздо сложнее, чем до того, как она высохла.

Также следует обратить внимание на то, что после установки подоконника зазор между подоконной частью и самим подоконником должен составлять не более 4 см. Если эта цифра больше — то необходимо нарастить подоконную часть оконного блока, например, штукатуркой либо какими-то другими материалами.

Дело в том, что цифра в 4 см взята неспроста. Именно при такой максимальной толщине пена качественно полимеризуется и принимает свои несущие свойства.

Обратите внимание. Вот так делать категорически нельзя.

Зазор между подоконной частью и подоконником составляет порядка 9 см. При таких больших зазорах пена качественно не полимеризуется. Что происходит с пеной, я вам сейчас покажу.

Дело в том, что пена полимеризуется за счет влаги, находящейся в воздухе. Таким образом, при запенивании широких зазоров внутри запененого шва не хватает влаги. Вследствие чего полимеризация пены внутри пенного шва происходит не полностью. Из-за этого образуются свищи, осевшая пена, или даже сквозные отверстия. Это крайне неэффективно не только с точки изоляции, но и с точки несущих свойств самой пены.

Следующим этапом у нас идет разметка подоконника. Я рекомендую сразу отмерить по ширине необходимую часть, и отрезать сразу в размер именно по ширине.

Чтобы потом не было путанницы.

В нашем случае у нас расстояние между наружной частью откосов составляло 237 см. Соответственно, к этому размеру мы добавляем 10 см, по 5 см слева и справа, да, т.е. это вылет относительно откосов. И получаем цифру в 247 см.

Отмечаем т нашего основного подоконника 247 см, и уже отрезаем в размер.

Ширина откоса с обоих сторон у нас составляет 42.5 см, и на полтора см подоконник может зайти под окно. Соответственно, окончательная цифра 44 см. И добавляем 5 см вылет относительно стены. Т.е. получается 49 см.

Отмечаем от самого подоконника 49 см, и, в принципе, можно провести также линию, черту.

И последним этапом идет разметка выемки выреза подоконника под сами откосы. Т.е. также не забываем, что у нас на 1 см подоконник должен входить в стену, и соответственно, отталкиваясь от этих значений, мы уже наносим разметку.

Пунктирной линией обозначено место прилегания окна и откосов.

Т.е. это то место, где пойдет стена. Сейчас вы это можете наблюдать. Т.е. по пунктирной линии у нас будут идти в итоге финишная отделка откоса и то место, где будет проходить само окно.

Линия сплошная у нас показывает то место, где нам нужно произвести отрез подоконника.

Т.е. мы сейчас отпиливаем подоконник по сплошной линии, и со всех сторон у нас не будет ни зазоров, ни щелей, и мы сможем качественно установить подоконник на свое место.

Итак, при помощи лобзика мы вырезали наш подоконник в размер, соответственно, теперь можно его уже установить в нашу подоконную часть. СТОП!

Конечно же, делать этого нельзя.

Обратите внимание, при качественной установке подоконника подоконник должен опираться не только на монтажную пену, но и на опорные элементы. Именно установкой опорных элементов мы сейчас с вами и займемся.

Итак. При качественном монтаже подоконника опираться он должен не только на монтажную пену, но и на опорные элементы. В данном случае в качестве опорных элементов мы используем монтажные клинья, пластиковые монтажные клинья для установки окон.

Как мы устанавливаем опорные элементы. При помощи кусочка подоконника из той же серии и либо обычного уровня, либо лазерного уровня, в данном случае я использую лазерный осепостроитель, мы устанавливаем наш кусок подоконника идеально в уровень. Т.е. проверяем это все по лазерному уровню 7.7 см

Устанавливать опорные элементы необходимо вдоль наружного оконного блока, а также если ширина подоконника шире 25 см, то и вдоль окна, т.е. в 2 ряда. Соответственно, если у нас ширина подоконника менее 25 см, то можно установить опорные элементы только по наружной части подоконного блока.

По ширине опорные точки устанавливаются каждые 50-60 см.

После того, как мы отрегулировали наш виртуальный подоконник, мы вынимаем клинья, и для того, чтобы они в процессе монтажа у нас не разъехались, либо простой изолентой я это обычно делаю, либо малярным скотчем. Т.е. я их фиксирую между собой. Фиксирую, устанавливаю обратно, еще раз проверяю, что у меня точно ничего не сбилось — 7 см. И так же поступаю с задней частью.

Фиксирую монтажные клинья, завожу их на свои места, еще раз проверяю. 7, 7 см.

После установки опорных элементов можно завести подоконник на свое место. Будьте внимательны! Не сдвиньте опорные точки.

После установки подоконника проверяем, что наши уши абсолютно одинаковы и составляют 5 см в этой плоскости,

Аналогично здесь. 5, 5.

Итак, мы вырезали подоконник, подогнали его на свое место.

Очень важный момент — обращайте внимание, чтобы между подоконником и окном, т.е. в уголочке, не образовывалась щель. Иногда нижняя прижимная планка либо может отломаться, либо разбалтывается, и плохо прижимает подоконник. Соответственно, если у вас образовалась щель — это первый признак того, что опорные элементы вы установили неправильно, либо они у вас сместились и сдвинулись.

В таком случае либо опорные элементы нужно закрепить к основанию, и соответственно их нужно правильным и должным образом отрегулировать.

После того, как вы установили подоконник, выставили его, проверили, что у вас по 5 см слева и справа, и вылет соответственно одинаковый — после этого можно непосредственно перейти к уплотнению монтажной пеной.

Очень важное замечание. Не старайтесь запенить такой широкий подоконник за 1 проход. У вас однозначно, во-первых, пена не должным образом полимеризуется, а во-вторых, ваш подоконник может выдавить.

Сейчас мы возьмем пройдемся пеной вдоль окна, и завтра уже придем, еще за один проход запеним еще часть подоконника, и потом на третий раз запеним еще за один проход.

Соответственно, у нас подоконник получился шириной 48 см, мы за 3 прохода произведем его запенку.

При таком подходе пена гораздо качественнее приобретает свои свойства, и соответственно наш подоконник не деформируется.

После того, как пена полимеризуется и примет свое рабочее состояние, ее излишки необходимо подрезать при помощи канцелярского ножа. А получившееся пространство по подоконником заполнить штукатурной смесью.

Важный момент. Пену необходимо подрезатьтак, чтобы толщина штукатурного слоя составляла не менее 1 см. Это исключит случайные продавливания в этих местах при дальнейшей отделке.

Я надеюсь, этот ролик будет полезен всем мастерам, а также всем зрителям, кто хочет установить подоконники своими руками у себя дома.

А с вами, как всегда, был Коньков Николай, до новых встреч!

Все права на видео принадлежат: Николай Коньков