Helga-stroy.ru

Мастер на все руки
53 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подоконник без ушей

Монтаж подоконника

(910) 905-98-70
mail@savin-rio.ru
Написать нам

Познакомьтесь с нашими технологиями поближе

МАТЕРИАЛЫ

Стройматериалы каких производителей мы используем в своей работе?

СТАТЬИ

Полезные статьи о ремонте и отделке

На своих объектах нам часто приходится видеть халтурную установку подоконников. Этим грешат как застройщики, так и мастера низкой квалификации. Как-то не принято у них заострять внимание на этой операции. Навалят полбаллона монтажной пены прямо на пыль, вставят подоконник, подопрут парой деревянных клиньев и сверху положат мешок шпаклевки. «Гатова, насяйника!» Естественно, огромное количество пены распирает подоконную доску по всем направлениям, почти всегда она выходит горбатой и держится, несмотря на количество пены, на честном слове. Вот совсем свежий пример. На фото 3 подоконника, демонтаж которых был произведен голыми руками примерно за полминуты:

На фото видно, что пены чересчур много, но она к основанию даже не приклеилась, т.к. была нанесена на слой пыли. Кроме того, их «уши» не были утоплены в штукатурный слой, т.е. просто болтались. Оставлять их однозначно было нельзя. На замену им клиентом были приобретены дорогие глянцевые подоконники с окраской под мрамор. Предлагаем вам оценить один из способов их монтажа руками специалистов Бригады мастеров.

Для начала все места будущей установки тщательно очищаются от старой пены, мусора и плохо держащихся покрытий. Здесь строительный пылесос незаменим:


В данном случае от основания до нижней кромки окна расстояние составило 6 см. Толщина подоконной доски – 2 см, значит 4 см должна, по идее, занимать пена. Но это слишком много. Оптимальная толщина слоя пены – 1-2 см. Такой слой в дальнейшем практически не будет реагировать на перепады температуры, а значит расширяться/сжиматься. Кроме того, такой скромный слой убережет нас от излишнего распирания и деформации изделия.

Итак, нужно нарастить установочную площадку в высоту. Здесь для этого годится лист гипсокартона, приклеенный на гипсовый монтажный клей. Главное требование – чтобы под ним не было пустот. Иногда, в особо тяжелых случаях, используются кирпичи или пеноблоки, как, например, на этом фото:

Следующая операция – разметка и обрезка подоконных досок в размер. Чтобы правильно произвести разметку, нужно знать 4 размера, на рисунке они обозначены А, Б, В и Г.

А – это длина внутренней части подоконника, той, что будет задвигаться под оконный блок. Обычно ее размер чуть больше ширины окна, на величину раствора будущих откосов. Мы делаем раствор откосов по правилу «по 1 см с каждой стороны на каждые 20 см ширины откосов». В данном случае ширина окна у нас 175 см, а ширина откосов 20 см. Добавляем по 1 см с каждой стороны и еще по полсантиметра в качестве запаса, итого размер А у нас выходит 178 см.

Размер Б – это ширина узкой части подоконника. Оно измеряется от стенки подоконного паза до начала будущих «ушей» подоконника и примерно равен ширине откосов.

Размер В – длина внешней части подоконника, той, которая нависает над радиатором. Мы делаем ее из расчета «ушей» по 4-5 см. То есть В = А + 8(10) см. На наш взгляд, такая длина «ушей» подоконника наиболее эстетична.

Размер Г – это полная ширина подоконной доски. Г = Б + ширина выступа. Выступ подоконника принято брать примерно до центральной оси радиатора отопления. Это обычно 5-7 см. Если взять больше – меньше тепла зимой будет попадать на стеклопакеты, и они могут запотевать. К тому же, большой выступ сильнее подвержен деформации, внешний край подоконника будет ощутимо прогибаться, если вы на него облокотитесь. Нужно понимать, что «уши» должны обязательно быть утоплены в штукатурку, а не примыкать к ней. Для этого места по бокам проема предварительно заштрабливаются.

Очень важно снимать размеры по обоим краям установочной площадки, т.к. оконный блок может быть установлен непараллельно плоскости стены. В таком случае приоритет всегда отдается одинаковой ширине «ушей», т.е. подоконник ставится по плоскости стены, а не окна. Ведь если с одной стороны относительно окна подоконник будет на 1 см шире, это не будет заметно, а если одно «ухо» будет выступать на 6, а другое – на 7 см, это сразу же бросится в глаза.

Как вы уже могли понять, установка производится строго после штукатурки стен.

Готово, наши подоконники порезаны в размер. Следующий этап – это выставление будущей плоскости, для этого мы используем не клинья, а дюбеля и саморезы. Как правило, делается два ряда отверстий в установочной площадке. Один ряд сверлится как можно ближе к окну, а второй – максимально близко к внешнему краю. Шаг отверстий составляет примерно 20 см. В них вставляются пластиковые дюбели и саморезы соответствующей длины. Затем при помощи лазерного осепостроителя саморезы выставляются в единую горизонтальную плоскость, на которую впоследствии ляжет наша подоконная доска.

Но часто бывает, что само окно установлено с перекосами. В этом случае саморезы внутренней части выставляются таким образом, чтобы между ним и подоконником не было щелей. Перед монтажом площадка в обязательном порядке грунтуется.

Дальнейшие наши действия и вовсе нестандартны для большинства монтажников. Под внешний край подоконника накладывается полоска штукатурки с хорошим запасом. Для контроля количества штукатурки используется лазер. Под внутренний край и середину подоконника накладывается умеренное количество пены:

Все, можно устанавливать наш подоконник, опускаем его на шляпки саморезов и задвигаем в паз под оконным блоком. Хорошенько прижимаем его к шляпкам и кладем на подоконник груз, лишняя штукатурка должна выдавиться наружу. Ее мы сразу уберем с помощью направляющего профиля 27х28 мм:

Читать еще:  На сколько должен выступать подоконник от стены

Груз нужно распределить равномерно по подоконнику, им обычно служат мешки с сухими смесями или коробки с плиткой. Убирать груз рекомендуется не раньше, чем через сутки после монтажа, несмотря на то, что пена, вроде бы, затвердевает в течение часа. На самом деле под изделием пена продолжает расширяться несколько часов.

При таком способе установки мы практически на 100% исключаем риск распирания подоконника пеной и его перекосов, а также нам уже не надо потом будет обрезать лишнюю пену и заштукатуривать пространство под ним. Оно у нас уже оштукатурено. Подоконник держится очень мощно, стоит ровно и симметрично.

Премиум отделка в ЖК Суворов

Отделка «Стандарт» в ЖК Лайт-Сити

ВИДЕО РЕМОНТА

Видеозаписи процесса работ на реальных объектах

home_and_garden

Home and Garden

Стильный и комфортный дом

А ваши подоконники ушасты?

Недавно в блоге у Дмитрия Сивака был пост про подоконничьи ушки.

Если коротко, то:

Ушки появились во времена, когда вокруг каждого окна был внутренний наличник, поэтому для традиционных стилей это нормально. Но если вы дизайн-бунтарь или арт-революционер, то смело делайте подоконник не только без боковых выступов, а вообще заподлицо с оконным проемом.

Один момент, который меня во всем этом смущает. С ролл-шторами и римскими все понятно, если они расположены на самом окне или по ширине оконного проема:

Но если они темные, то свет из-под них в щели будет пробиваться.

А что делать, если шторы висят на стене?

Если сделать подоконник уже, они будут болтаться по краям:

Тема огромных ушей тоже не раскрыта:

Что думаете? Вы вообще задумывались о ушах подоконника? Как у вас?

Информация об этом сообществе

  • Цена размещения 50 жетонов
  • Социальный капитал 8 766
  • Количество читателей
  • Длительность 10 часов
  • Минимальная ставка 50 жетонов
  • Посмотреть все предложения по Промо
  • 40 комментариев
  • Оставить комментарий

И во всех квартирах в РФ и в Нидерландах — везде лопоухие :))))

Кстати, вот не думала что когда либо может пригодится подобная фотография, потому не делала. Когда меняли окна и подоконники в нашей сталинке, то в стенах аж до рамы был чуть ли не рельс для подоконника, ну всё равно, что штроба в откосах по которой он туда буквально вставлялся (у нас были в оригинале гранитные подоконники).

А у нас в Израиле в большинстве квартир вообще подоконников нет. Это один из пунктов в списке вещей, повергших меня в культурный шок по приезду.

У меня настолько «уши», что они сливаются в один большой мраморный подоконник (от стены 15см, от окна — 40). Буквально от одной боковой стены до другой. Под ним — батареи под обрешеткой, а где их нет — небольшие шкафчики. Я люблю большие подоконники, под цветы — большая такая полка получилась.

Скорее не «зачем», а «почему». Штукатурить оконный проем с «ушастым» подоконником раз в 100 проще, т.к. не нужно выдерживать толщиу штукатурки с точностью до микрона.

Аргумент с занавесками ввобще не катит, т.к. они меняютcя все же чаще чем подоконники, даже у самых нерадивых хозяек 😀

Технология установки такая

В кирпичном доме стены обладают довольно высокой теплопроводностью поэтому штукатурные откосы в сильные холода потеют, краска с них отлущивается

Сталинка из красного кирпича — откосы у нас никогда «не плакали», хотя влажность в доме из-за большого количества цветов всегда была достаточно высокая. Могло запотевать только само стекло окна на кухне, но чтобы этого не происходило мы всегда держали форточку чуть приоткрытой; но даже на кухне на откосах никогда не конденсировалась влага.
Откосы во все квартире обычная штукатурка, никакого дерева. После замены окон на стеклопакеты откосы гипсокартон — уже лет 12 стоят тоже ничего нигде не конденсируется и краска не лупится.

Установка подоконника своими руками

Подоконник, в повседневной жизни подвергается всевозможным воздействиям солнечных лучей, перепадов температуры, попадание влаги, механические нагрузки. Все эти моменты предопределяют условия для правильной установки подоконника.

Для успешной установки подоконника необходимо изначально сделать правильный его замер. Длина готового изделия должна быть шире самого окна, так чтобы, края его входили в стену. Ширина же подоконника зависит от глубины самого оконного проема, с учетом выступа из стены на 4-5 см. Дело в том, что у подножия окна находится батарея отопления, как раз под подоконником.

И если сделать вылет его более чем на 5 см, то он будет препятствовать конвекции воздуха — теплый воздух должен беспрепятственно подыматься к окну и обсушивать поверхность стеклопакета, для исключения выпадения конденсата на окнах. если все же такая необходимость возникла необходимо, тогда необходимо прорезать отверстия и оборудовать их вентиляционными решетками.

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A), исходя из ширины проёма рядом с окном
  • определяем длину подоконника у края проёма (B)
  • определяем расстояние от окна до края стены (D)

Подоконник, чтобы его удобнее было ставить, делается не в притык по проёму, а немного заужается по отношению к ширине проёма: на 20-30 мм у линии окна и на 10-20 мм у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке упёрлись нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

Исходя из величины B вычисляем общую длину подоконника C: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши. Размеры D1 и D2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

Читать еще:  Подоконник переходящий в письменный стол

Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай.

Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса.

Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры).

Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

Наклон делается в пределах 3-5 мм на 20 сантиметров ширины подоконника. Сама же подоконная доска должна быть обязательно заведена под окно, а не упираться в него.
Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет.

Чтобы гарантированно исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно нетолстыми (20-30 мм в диаметре) жгутиками, плотно подпирающими друг друга с боков, без разрывов и пустот. Желательно, чтобы пропениваемый шов был хорошо виден для визуального контроля качества заполнения зазора пеной.

Не следует надеяться, что случайные пустоты пена сама заполнит при расширении, лучше не допускать пропусков совсем.

Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать зазор в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство.

Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным).

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

После выставления брусков запениваем пространство между ними слоем пены той же высоты, что и бруски. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Желательно бы ещё утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть большую часть поверхности нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании выдавит подоконник дугой или приподнимет его, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам.

Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг.

Читать еще:  Теплица на подоконнике своими руками

Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Пропенивание окна

Фактически нам осталось пропенить только верхний и боковые зазоры. Поступаем аналогично нижнему краю: сначала увлажняем поверхность проёма (слегка прибиваем пыль без образования потёков и капель воды, так как вода в прямом виде не даёт пене приклеиваться и эффективно расширяться) и обклеиваем раму пароизоляцией. Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам.

Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма без пустот. Особенно обращаем внимание на качество пропенивания шва ближе к улице — около четвертей: небольшая случайная полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой.

Пропененный шов заклеиваем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы дать ей возможность расправиться позже при расширении пены.

Теперь можно окончательно пропенить зазоры между стенками проёма и торцами подоконника, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно «вдуваем» внутрь пену небольшими порциями (лепёшками) под середину подоконника: обязательно под края (слева и справа) и в 3-4 местах ближе к центру.

После высыхания это будут дополнительные «подпорки» для подоконника, удерживающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником нельзя: как уже говорилось выше, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник кверху, несмотря на установленные на него тяжести.

Подоконник также можно установить на специальный клей или плиточный клей.

ВЫПИЛ ОТКОСОВ И УШЕЙ ПОДОКОННИКА

Оконный проем нуждается в отделке. Он должен выглядеть красиво и гармонично. Мастера, которые занимаются установкой и монтажом, доводят работу до конца, делают красивый подоконник. Он должен надежно крепиться к оконной раме, быть прочным. Мастера из компании «Эльбрус» выполнят монтаж с соблюдением технологии, поэтому конструкция будет прочно и надежно держаться, не промерзнет в холодное время года.

В чем основные преимущества деревянного подоконника?

Даже при установке ПВХ окон можно выбирать деревянные подоконники. Материал экологически чистый, не выделяет вредные вещества при нагревании, надежный и прочный. Он прослужит долгое время при правильной эксплуатации и должном уходе. Преимущества природного материала:

  • при появлении трещин или царапин их можно легко устранить;
  • дерево не имеет свойство притягивать уличную грязь и пыль;
  • на поверхности не образуется статическое электричество;
  • при воздействии ультрафиолетовых лучей на материал, он сохраняет свою экологическую чистоту.

Подоконники из дерева изготавливаются из прочной древесины. Они привлекают доступной ценой. Материал отлично сохраняет тепло, привлекательный, гармонично вписывается в интерьер и дизайн дома, квартиры, дачи.

Особенности

Изделия из дерева могут иметь ширину до 1000 мм. При выборе ширины обязательно учитывают толщину несущих стен дома, размер комнаты. Для изготовления деревянных подоконников используют следующие материалы:

Дерево обрабатывается, поэтому не растрескивается, если изделие устанавливается рядом с источником тепла. Надежный и практичный материал – дуб. Эта древесина относится к категории ценных пород. Она износоустойчивая, имеет высокое качество и характеристики. В компании «Эльбрус» мастера качественно выполнят выпил откосов и ушей для подоконника, чтобы древесина не растрескивалась при дальнейшей эксплуатации, сохранила свою эстетичность.

Выезд замерщика и установка подоконника

Уши на подоконниках выполняются уже на протяжении длительного времени. Их начали использовать, когда в домах и квартирах устанавливали окна из дерева. Такой подоконник позволяет сохранить целостность конструкции при резких перепадах температуры. Края доски замуровывают в стену, поэтому предотвращается деформация конструкции при смене сезона.

В компании «Эльбрус» есть замерщики. Мастера выезжают на любой объект, приезжают домой, выполняют замер для изготовления будущего деревянного изделия. Команда специалистов сделает установку и монтаж подоконника, справятся с работами любой сложности. Клиенты обязательно получат гарантию на работу и изделие. Стоимость установки рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от проекта.

Технология монтажа подоконника из дерева

Технология установки и монтажные работы регламентируются нормативной документацией. Специалисты из компании «Эльбрус» учитывают все требования, соблюдают величину монтажного шва для деревянных конструкций.

В обязательном порядке выполняются следующие работы:

  • изоляция шва от пара, влаги, осадков и воды;
  • для установки можно использовать пену, герметик, жидкие гвозди для надежной фиксации;
  • установка кронштейнов из металла по всему периметру стены (это требование распространяется на подоконники, доска которых выходит за ее пределы на 10 см).

Для создания гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид. Этот материал помещается в проем между основной плитой и оконным проемом. Рубероид надежно защищает древесину от негативного воздействия влаги, которая образовывается на поверхности бетонной плиты или кирпича.

Мастера обращают особое внимание на следующие важные моменты:

  • края доски при монтаже не прилегают довольно плотно к оконной конструкции (образовавшийся просвет тщательно заделывают при помощи герметика);
  • поверхность доски устанавливается по уровню;
  • нижний стык с проемом надежно фиксируется при помощи монтажной пены, когда герметик полностью затвердеет.

Специалисты из компании «Эльбрус» качественно обрабатывают поверхность, выпиливают уши подоконника. Он прослужит длительное время, но нужно учитывать правила эксплуатации. Деревянные изделия нуждаются в регулярном уходе. Нужно периодически осматривать поверхность на наличие трещин.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector