Helga-stroy.ru

Мастер на все руки
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вставить стекло в металлическую раму?

Как вставить стекло в металлическую раму?

ВСТАВКА ВИТРИННОГО СТЕКЛА

Вставка витринного стекла в металлические рамы со штапиками

Резиновый уплотнитель РП-1 (рис. 77) имеет П-образную форму. Изготовляют его из пористой морозостойкой резины. Применяют для вставки стекла толщиной
6,5 мм. Высота уплотнителя 12, толщина 3 мм. Вверху между губками уплотнителя остается расстояние, равное
2 мм, для того, чтобы поставленное стекло плотно прижималось уплотнителем. Если при вставке стекла губки уплотнителя будут выступать из-за штапиков, их срезают на одном уровне с кромками штапиков.

Перед вставкой стекла с рамы снимают все штапики

3, измеряют расстояние между фальцами рамы и определяют размеры стекла с учетом надеваемого на него профиля. Вырезав стекло и зачистив его кромки, примеряют уплотнительную прокладку и вырезают в нужных местах треугольники с таким расчетом, чтобы при сгибании ее в углах стекла резина плотно сошлась. Наносят на паз резины или кромки стекла клей 88Н, надевают резину на стекло, стыкуя вверху впритык и закрепляя. После этого в нужных местах рамы укладывают клиновидные подкладки 5 (они будут находиться под уплотнителем), подносят стекло к раме, вставляют его и закрепляют по всему периметру штапиками на винтах 4. Кромки выступающего уплотнителя срезают острым ножом или стамеской и заполняют верх срезанного уплотнителя герметиком 6, разравнивая и заглаживая его.

Если применяют резиновые уплотнители РЦ-1 и РЦ-5 (рис. 78), рамы изготовляют с одним постоянным и одним съемным штапиком или с двумя съемными штапиками, которые крепят за специальные фиксирующие пластинки, приваренные к рамам. Под уплотнители обязательно ставят клиновидные подкладки.

Применение сразу двух уплотнителей упрощает вставку стекла, уход за ним и повышает герметизацию мест вставки.

Арочный резиновый уплотнитель РЦ-1 (рис. 78, а) своей формой напоминает полумесяц высотой 14, общей шириной 8,5 мм. С наружной стороны он имеет вырез или паз косоугольной формы, которым она надевается и закрепляется на кромке штапика. С внутренней стороны расположены три острых конца, которые более плотно прилегают к столу. Этот уплотнитель ставят на место после вставки стекла, установки и закрепления штапиков.

Резиновый уплотнитель РЦ-5 (рис. 78, б) представляет собой полоску с острыми зубчиками высотой 13, шириной 3,5 мм. Острые эластичные зубчики обеспечивают плотное прилегание к ним стекла. Этот уплотнитель ставят и крепят к уголку на клее 88Н заранее, т. е. до установки стекла. Уплотнители в углах стекла срезают на «ус».

Прежде всего снимают по всему периметру с наружной стороны штапики 5. На оставшийся штапик с внутренней стороны или к выступающей части рамы по всему периметру наклеивают уплотнитель 1. Затем замеряют размеры рамы витрины или витража и заготавливают
стекло 3 такого размера, чтобы по всему периметру рамы был оставлен зазор 3. 4 мм между рамой и стеклом и притом так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы не менее чем на 12 мм по всем сторонам. Кромки стекла зачищают бруском и устанавливают в нижней части рамы в двух местах клиновидные подкладки 6.

Если требуется, низ рамы выравнивают подкладкой из алюминиевого сплава 7 с клиновидными опорными подкладками, уложенными в двух местах. Заготовленное стекло вставляют в раму как можно плотнее к наклеенному уплотнителю РЦ-5. Придерживая стекло, устанавливают в нужных местах по его периметру клиновидные подкладки. Затем устанавливают снятые ранее штапики.

В пространство между штапиками и стеклом вставляют арочный резиновый уплотнитель 4 марки РЦ-1, который должен своим пазом закрепиться за выступающий гребень штапика. Арочный уплотнитель должен с большим усилием входить в пространство между стеклом и штапиком и плотно прилегать своими острыми концами к стеклу. Необходимо помнить, что стыковать в нижней части стекла этот уплотнитель запрещается. Стыки арочной резины допускаются по одному на боковых или верхней сторонах. Этот уплотнитель стыкуется на «ус», а все места должны быть плотными и загерметизированными. Для герметизации допускается иметь зазоры не более 1 мм.

Уплотнитель РЦ-5 в стеклах небольших размеров герметизируется по всему периметру, а в стеклах больших размеров только по трем сторонам: нижней и двум вертикальным. Все стыки арочного уплотнителя РЦ-1 должны быть загерметизированы герметиком.

Вставка стекла в металлические рамы без штапиков. Резиновый уплотнитель РУ-1 (рис. 79), изготовленный из твердой резины, является’несущим элементом. Стекло жестко закрепляют в резиновом уплотнителе, который заранее надевают на гребни рамы. Гребни имеют изогнутую форму, прикреплены к раме с помощью сварки или заклепок. Высота резинового уплотнителя 34, ширина 24 мм. С верхней стороны он имеет две губки 5 (правую и левую), которые образуют паз глубиной 11 мм, шириной внизу 7, а вверху 3. 4 мм. Внутри резинового уплотнителя имеются два закрытых канала 4, которые придают уплотнителю необходимую эластичность во время вставки стекла. С боковой стороны правой губки находится паз б для вставки замковой резины 7. Форма и размеры паза таковы, что замковая резина вставляется в него с большим усилием. Если до запасовки правая губка отжимается вниз и паз расширяется достаточно широко, то после запасовки отжать губки можно только с большим усилием, так как они плотно прижимаются к стеклу, создавая требуемую герметичность.

В нижней части профиля имеется замковая часть 3 с двумя криволинейными пазами глубиной до 7 мм. Этими пазами уплотнитель РУ-1 прочно надевается на гребни 2 рамы 1.

Прежде всего нарезают резиновый уплотнитель на куски нужного размера. Концы срезают на «ус» так,

чтобы они вплотную сошлись друг с другом. Заготовленные куски уплотнителя надевают на весь периметр рамы, тщательно припрессовывая его ударами молотка. Для более надежного удержания уплотнителя его приклеивают клеем, намазывая им гребни рамы. Левой рукой направляют уплотнитель по гребням рамы, а правой ударами молотка надевают его.

Рис. 79. Вставка стекла на резиновом уплотнителе РУ-1: а—резиновый уплотнитель, б—вставка стекла, в—фиксаторы для закрепления резинового уплотнителя, г—схема расположения фиксаторов на раме для закрепления резинового уплотнителя; 1—обвязка коробки, 2—гребни, 3—замковая часть профиля, 4—закрытые каналы, 5—губки, 6—замковый паз, 7—замковая резина, 8—деревянный клин, 9—стекло, 10—трубчатая рама, 11- самонарезающий винт, 12, 13—односторонний и двусторонний фиксаторы, 14—фиксаторы на раме

Рис. 80. Запасовка замковой резины: а—общий вид запасовщика, б, в—запасовщик в рабочем состоянии, г—запасовка

С учетом установленного резинового уплотнителя производят замер и по этим данным вырезают и подготавливают стекло 9, тщательно зачищая острые кромки. Так как расстояние между губками 3. 4 мм, а толщина стекла 6. 8 мм, то его вставить в паз практически невозможно. Поэтому в паз предварительно вставляют шнур или замковую резину 7 для разведения губок паза на расстояние 8. 9 мм. Стекло подносят к месту вставки, поднимают и вставляют в раскрытый паз. Если стекло в некоторых местах опирается на губки, то их отводят с помощью деревянного клина 8 и стекло ложится в паз, опираясь на шнур. Затем шнур вытаскивают, а стекло садится на дно паза. Поставив стекло на нижнюю сторону рамы, с помощью деревянных клиньев постепенно отжимают губки с боковых сторон рамы, начиная снизу, а затем в верхней части, и стекло остается зажатым в пазах уплотнителя РУ-1. Хотя вставленное в паз стекло в нижней части проема находится в наклонном положении, оно все же крепко обхватывается губками с боковых сторон и отвести их довольно трудно.

Читать еще:  Как закрепить стекло на стене?

Уложив стекло в пазы уплотнителя, приступают к за-пасовке замковой резины. Для этого применяют специальный инструмент — запасовщик (рис. 80). Запасовщик состоит из ручки и стального наконечника с острым носиком и роликом. Ролик обеспечивает легкое скольжение инструмента по замковой резине, направляет ее в нужном положении и вдавливает в паз, имеющийся в резиновом уплотнителе. Для запасовки отрезают кусок замковой резины нужной длины и вставляют ее в отверстие запасовщика так, чтобы самый длинный конец шел по верху инструмента, а короткий был внизу. Носик наконечника вставляют в паз резинового уплотнителя, нажимают на него и продвигают запасовщик вперед. При этом носик расширяет паз, а ролик укладывает и вдавливает в него замковую резину. По мере удаления наконечника паз сжимается и прочно удерживает замковую резину. Первый конец не всегда полностью запасовывается в паз и его подправляют позднее. По горизонтальным сторонам рамы запасовку выполняют в любом направлении, по вертикальным — только снизу вверх. Концы замковой резины стыкуют на «ус». Герметизация не производится.

Витринное стекло вставляют в деревянные рамы так же, как и в металлические. Стекло крепят штапиками на шурупах. Перед вставкой стекла проверяют ровность нижнего фальца, который при необходимости пристрагивают.

Когда стекло вставляют на резиновом уплотнителе П-образной формы, при постановке штапиков один из стекольщиков плотно прижимает их к стеклу, а другой — закрепляет шурупами.

Выступившую из-за штапиков резину срезают и промазывают по всему периметру замазкой или густотертой масляной краской для герметизации швов.

Вместо резинового уплотнителя можно применять суконные и фетровые прокладки, пропитанные битумной мастикой, олифой и машинным маслом.

Самостоятельная замена стекла в металлической раме

Трещина на оконном стекле является синонимом потери тепла и возможно превести к травмам. Для безопасности данное стекло лучше заменить. Заменить треснутое или разбитое стекло может каждый, при условии, что под рукой имеются инструменты.

Этап 1: Необходимое оборудование

Чтобы заменить стекло в металлической раме, понадобится следующее оборудование: перчатки, шпателя«лавровый лист» (изогнутый и плоский), банка шпатлёвки, молоток, широкий шпатель, кисть и льняное масло.

Этап 2: Убираем разбитое стекло

Перед началом работ, надеваем перчатки. Они необходимы, чтобы обезопасить руки от порезов. Здесь наше окно вставлено в металлическую раму. Именно поэтому невозможно расшатать окно, что иногда проще, особенно, если окно находится высоко. Данное стекло разбито не полностью. Поэтому, мы должны сбить то, что осталось на месте. Также мы закрываем пол, на случай, если окно откроется внутрь. Это проще, чем потом собирать осколки. Чтобы избежать осколков повсюду и защитить себя от них, заколачиваем окно тканью. Затем, взяв молоток, наносим удары по ткани, за которой находится треснувшееся стекло.

Этап 3: Удаляем старую шпатлёвку

Если на раме есть следы старой шпатлёвки, то её можно удалить, взяв шпатель и молоток, если она, конечно, жёсткая. После того, как высняли старую шпатлёвку, вновь используем шпатель, чтобы очистить все канавки окна для того, чтобы наша будущая смесь отлично схватилась.

Этап 4: Кладем новую шпатлёвку

Подгоняем размеры стекла с обеих сторон путём удаления 1 или 2 мм. На старых окнах стекла не всегда имеют форму квадрата. Важно проследить за тем, чтобы стекло прекрасно помещалось. Для того, чтобы новое стекло хорошо «приклеилось», добавляем немного шпатлёвки в канавки, прежде чем вставить стекло. Для этого делаем небольшой «пудинг» из шпатлёвки, которую выкладываем на шпатель. Вставляем стекло на место, поддерживая при этом со всех сторон. Оно должно встать «как родное», нигде не тереть и не застревать. Затем размазываем «пудинг» со шпателя. Чтобы края получились хорошо, используем другой шпатель, широкий, он также удаляет излишки шпатлёвки, если это необходимо. В углах используем другой шпатель, изогнутый.


Этап 5: Наносим шпатлёвку внутри

С внутренней стороны вновь наносим шпатлёвку гладко. Если в некоторых местах по какой-либо причине отсутствует шпатлёвка, бере её немного шпателем и заполняем «пробелы». При этом нужно соблюсти, чтобы всё было гладко.

Этап 6: Разглаживаем свою шпатлёвку с льняным маслом

Шпателя могут оставлять следы. Чтобы правильно разгладить шпатлёвку, используем кисть с небольшим количеством льняного масла. Шпатлёвка очень долго сохнет. По-хорошему, нужно не чистить окно неделю после его замены, чтобы не испортить ещё свежую шпатлёвку.

Этап 7: Конечный результат


На этом всё ещё не заканчивается! Нужно ждать около месяца, прежде чем можно окрашивать шпатлёвку.

Как вставить стекло в металлическую раму?

Фурнитура для стекла отличается от той, что используется для других материалов; причина в самом стекле, которое обладает не только исключительно гладкой поверхностью, но также хрупкостью и прозрачностью.

Поэтому, если нужно зажать его винтами, просверлить или наклеить на него что-то, действовать необходимо очень бережно. Ведь один скол может повредить всю стеклянную поверхность. Крайне нежелательно подвергать стекло повреждениям и ударам, поэтому и используют фурнитуру, способную защитить поверхность от ударных и точечных нагрузок. В 20-х гг. прошлого века дизайнеры-конструктивисты пробовали использовать стекло в интерьерах жилища, с тех пор мебель из стекла обрела право на жизнь. Однако существуют весьма серьезные препятствия к ее широкому распространению. Главное из них – это невозможность вырубить топором или стамеской изделие из цельного стеклянного монолита. Поэтому используют его в основном в виде листовых элементов, которые соединяют с помощью специальных крепежных устройств.

Серьезные ограничения

Стеклянная мебель обладает весьма характерным внешним видом, часто создает ощущение холода и вписывается отнюдь не в каждый интерьер. Однако часто стекло становится важнейшим элементом конструкции, обеспечивая обзор содержимого шкафа или даже прозрачность изделия. Еще одна проблема – хрупкость стекла. Когда-то у каждого городского дома стоял дворник с метлой, а во дворах в футбол играли дети, главным страхом которых было попасть мячом в чье-то окно. Те времена забыты, но звон разбитого стекла знаком всем. Именно поэтому у любого человека при виде стеклянной мебели возникает мысль о том, что она может легко разбиться, а ее осколки просто опасны.

Необходимость соединять вырезанные из стекла заготовки между собой, в свою очередь, обусловила применение фурнитуры, схожей с той, что используется в мебели, изготовленной на основе щитовых деталей из древесины и древесных материалов. Стекло можно сверлить, делать в нем фигурные вырезы, но в него нельзя завернуть шуруп, в отверстиях в стекле не получится нарезать резьбу, в нем невозможно фрезеровать несквозные пазы и прочее. А закаленное стекло нельзя обрабатывать вообще: оно немедленно распадается на осколки, так что все воздействия должны проводиться до его закаливания.

В отличие от многих материалов стеклянные детали хорошо склеиваются между собой с образованием прочного соединения. Но поверхность приклеиваемой к стеклу металлической детали должна быть не только гладкой, но и обработанной с высоким качеством, а сами элементы должны иметь эстетичный вид, что недостижимо, например, при употреблении различного рода стяжек. Фурнитура, используемая в изделиях из стекла, должна обладать особой декоративностью из-за прозрачности этого материала.

Читать еще:  Можно ли разрезать каленое стекло?

Для создания эксклюзивных дизайнов помимо стандартной хромированной, золотой и шлифованной под нержавейку нередко используют фурнитуру, отделанную с эффектом старения под бронзу, латунь и медь в матовом или глянцевом исполнении.

Специфика фурнитуры

Вставлять стеклянные элементы в деревянную мебель начали давно. При этом основными крепежными элементами выступали различные элементы из древесины, типа рамок или раскладок. Такие изделия до сих пор очень популярны. При этом в качестве крепежа используются раскладки и уплотнения из дерева, пластика или специальные текстильные шнуры. Угловые соединения, ручки и петли в этом случае можно крепить к деревянным элементам, т.е. использовать обычную мебельную фурнитуру. Однако это не всегда устраивает дизайнеров или производственников, и они ищут пути для использования самостоятельных стеклянных элементов, в т.ч. создавая полностью стеклянные конструкции.

Фурнитуру для остекления применяют тогда, когда нет возможности использовать обычный рамный способ. Если использовать металлические крепежи с ПВХ или резиновыми зажимами, стекло будет не только удерживаться, но и защищаться от трещин и вибрации. В фурнитурном комплекте также могут быть стойки, коннекторы и держатели, которые уберегут стекло от сколов и ударов, которые возможны при эксплуатации. К мебели, изготавливаемой сегодня целиком из стекла или с его использованием, относятся стеллажи, столы журнальные, стойки под телевизионную и радиоаппаратуру, различные полки. Составляющие части фурнитуры для крепления стеклянных изделий изготавливаются с использованием разных материалов: цинкового сплава, нержавеющей стали, алюминия и т.д. Для придания блеска поверхность готовой продукции, как правило, подвергают полировке, которая отлично гармонирует со стеклом; впрочем, часто используются и матовые поверхности. Цветовая гамма фурнитуры может быть самой различной и выдерживаться в стиле окружающего интерьерного убранства. Как правило, производители выполняют анодирование финишных поверхностей под латунь или золото; выдерживается единый стиль при создании крепежных элементов в одном наборе. Такой прием дает возможность оснастить красивой, стильной фиксацией не только один элемент, но и все конструктивные решения. Например, выдержать в одном стилевом решении крепления двери и перегородки из стекла. Благодаря большому разнообразию фурнитуры сегодня из стекла можно собрать все что угодно. Отдельное место занимает фурнитура для крепления зеркал. Детали из стекла как самостоятельный элемент изделий мебели используются в виде дверей распашных, раздвижных и шторных, а также как столешницы. В мебели для сидения стекло практически не используется, а в немногочисленных дизайнерских разработках заменяется небьющейся термопластичной пластмассой (прозрачной или тонированной).

Достаточно узкий спектр возможностей применения стекла в предметах мебели определяет и относительно малое количество видов специальной фурнитуры для изделий из этого материала. Так, в стеклянной мебели совсем не бывает выдвижных ящиков, и направляющие для них не разрабатывались. Для соединения деталей корпуса невозможно приспособить стяжки, хотя бы отдаленно напоминающие используемые в корпусной мебели, не применяются и полкодержатели в их обычном виде, а также многие другие виды известной фурнитуры.

Листаем каталоги

Если внимательно рассматривать содержание толстенных каталогов ведущих поставщиков мебельной фурнитуры, то окажется, что страниц, посвященных фурнитуре для мебели, целиком изготовленной из стекла, наберется в них не более десятка из тысячи. Можно сказать, что фурнитуры для стеклянной мебели почти нет; скорее она производится только для изделий с использованием стекла.

Первыми (еще в 60-х годах прошлого века) появились пластмассовые полозки Ш-образного сечения, устанавливавшиеся в корпусе из древесностружечной плиты. В них перемещались раздвижные двери из цельного листа стекла, не имевшего какой-либо рамки. Любопытно, что в отечественной мебельной промышленности сверление отверстий под ручку из-за отсутствия соответствующего оборудования на мебельных предприятиях, как правило, не производилось, а в листе при его изготовлении выполнялась вертикальная проточка, за которую он и сдвигался по направляющим. Широкое распространение для составления стеклянных горок-витрин в торговых предприятиях получили пластиковые угловые соединители.

Сегодня конструкция механизмов раздвижения стеклянных дверей существенно усложнилась: от направляющих Ш-образного сечения отказались практически полностью. Например, на все углы прямоугольного листа стекла, не имеющего каких-либо вырезов или сверлений, надеваются и закрепляются винтами полые уголки. Из них нижние имеют по одному ролику с проточкой, катящемуся по направляющей, а верхние – по два меньшего диаметра, которые перемещаются в пазу П-образной верхней направляющей. При сдвоенных стеклах в изделии глубина такой конструкции не превышает 40 мм. Существуют и механизмы раздвижения стеклянных дверей с направляющими в виде металлических скалок, вынесенных за пределы корпуса и имеющих дополнительное декоративное значение.

Петли

В шкафах-купе бывает нежелательно уменьшение глубины шкафа из-за использования большеформатных систем раздвижения. Для таких стеклянных безрамочных дверей разработано довольно много конструкций поворотных (шарнирных) петель. Вне зависимости от конструкции механизма самой петли они в первую очередь различаются по способам крепления к ним стекла. Выделяются петли, в которых стекло вставляется в щель между двумя пластинами корпуса и через эластичную прокладку закрепляется винтами, и петли, закрепляемые в отверстии или фигурном пазу, выбранном в стекле. Во втором случае с лицевой стороны корпус петли закрепляется гайкой, закрываемой декоративной накладкой. Такой способ практически полностью исключает смещение и выпадение стекла в процессе эксплуатации, но заставляет приобретать достаточно дорогое оборудование для сверления стекла или обработки пазов в нем. К тому же любые отверстия, а тем более пазы, являются концентраторами напряжений и ослабляют стекло. Закаленное же стекло обрабатывать невозможно, а производить его закаливание после всех прочих воздействий в условиях мебельного предприятия могут позволить себе лишь немногие.

Полкодержатели

Для установки вкладных полок из стекла использование обычных полкодержателей нежелательно. Как правило, корпус изделия имеет перекос, так что разместить все полкодержатели идеально в одной плоскости просто невозможно. В результате стекло под нагрузкой испытывает скручивающие напряжения, что может со временем привести к его излому и падению уложенных на нем предметов. Поэтому для установки стеклянных вкладных полок разработаны специальные полкодержатели, рабочая поверхность которых снабжена эластичной присоской, удерживающей их от смещения в горизонтальном направлении. Такие вставки также гасят вибрации, образующиеся, например, от движения проходящего рядом с домом транспорта. Это предотвращает звон посуды на полке и не дает ей съезжать в стороны. В крайнем случае, на обычные полкодержатели в виде цилиндра с ребордой в середине должны надеваться отрезки пластмассовой трубки, поставляемые изготовителем вместе с ними.

Для крепления к стене консольных стеклянных полок дизайнерами мебельной фурнитуры во всем мире разработано множество отличающихся не столько по сути, сколько по внешнему виду держателей, получивших в жаргоне мебельщиков устойчивое прозвище «пеликаны» – по названию, данному им одним из первых изготовителей. Сам держатель закрепляется на стене помещения или на стенке изделия корпусной мебели шурупами, а стекло помещается в его зев, ширина которого регулируется винтом. Важно, чтобы при установке стекла потребитель не забывал об эластичной прокладке.

Стеллажи и тумбы

Конструкция стеклянных стеллажей и тумб для теле- и радиоаппаратуры построена на том же принципе. Через сквозные отверстия, просверленные в полках, пропускаются резьбовые штанги, на оба конца которых навинчиваются гайки с глухими резьбовыми отверстиями, наружная видимая поверхность которых имеет декоративную обработку. Промежутки между полками заполняются отрезками труб круглого, квадратного или другого сечения, изготовленных из металла или пластмассы (с металлизацией или имитацией рисунка текстуры древесины). Нижние концы труб снабжаются стационарными или роликовыми опорами. Существуют трубчатые профили квадратного сечения, имеющие на одной или двух смежных боковых поверхностях пазы, в которые могут быть вставлены листы стекла или другого материала. Напомним, что при наличии дверей стеллаж или тумба превращается в корпусное изделие, закрытое со всех сторон.

Читать еще:  На что клеить стеклоблоки?

Клей вместо шурупов

В последние годы была разработана фурнитура для изделий с использованием стекла, которая крепится с помощью клеев, отверждаемых за счет воздействия УФ-излучения. Плоскости детали, на которые наносится клей, имеют ровную декоративно обработанную поверхность. Клей прозрачен, так что при просмотре через стекло образованный им клеевой шов становится невидимым. Таким способом сегодня к стеклу крепятся ножки столов, ручки-кнопки, петли, замки, задвижки, магнитные замки, полкодержатели и т.д.. При этом (а также при условии тщательного соблюдения технологии) прочность получаемых соединений даже превышает соответствующий параметр присоединения аналогичной фурнитуры к изделиям из древесных материалов посредством шурупов.

Комплектующие

Интересны решения в области разработки комплектующих изделий для мебели с использованием стекла. Например, существуют механизмы раздвижения столов, в которых столешница составляется из отдельных стеклянных пластин, сдвигаемых внутрь подстолья подобно жалюзи. В шкафах применяются довольно сложные механизмы, специально предусматривающие наличие узких стеклянных пластин в шторных дверях, открываемых в вертикальном направлении.

Мебель, целиком изготовленная из стекла, вряд ли когда-нибудь войдет в список товаров первой необходимости – по крайней мере из-за устоявшегося мнения о ее непрочности. Кроме того, изготовленная из обладающего прозрачностью стекла корпусная мебель, предназначенная в первую очередь для использования в качестве хранилища, подобно витрине, не защищает ее содержимое от любопытного взгляда, что заставляет поддерживать внутри идеальный порядок и ограничивать ее наполнение, что не всегда удобно. Поэтому предпочтение всегда будет отдаваться комбинированной мебели, в которой стекло играет главным образом декоративную роль. Поэтому для использования этого удивительного прозрачного материала потребуется все больше и больше специальной фурнитуры.

Если разбилось окно — замена стекла

Каждому из нас рано или поздно приходилось менять оконное стекло. Этот хрупкий материал может преподнести сюрприз в любое время года и в любую погоду. Поэтому неплохо бы уметь справляться с заменой стекол самостоятельно. Достаточно несложно справиться с деревянными окнами, где, соответственно, стоят деревянные штапики. А вот поменять стекло в окне с металлическими штапиками будет гораздо сложнее. Но не невозможно. О замене стекла в оконной раме из любого материла наш материал.

Как удалить разбитое стекло

Прежде чем вытащить разбитое стекло, наденьте на руки плотные перчатки. Осколки лучше сначала собрать в газету и только потом положить в пакет, чтобы по дороге к мусорному баку пакет не порвался, и не пришлось собирать стекло по всей улице или подъезду.
Засохшую за годы замазку можно снять стамеской (подойдет старая стамеска). Штифты нужно выдернуть и снять замазку под ними тоже.

Как рассчитать размер стекла

Оконная рама может быть не очень ровной, поэтому мерить ее нужно по высоте и ширине в нескольких местах. Стекло должно на 3 мм не доходить до края пазов. Если рама имеет в разных местах разные размеры, лучше сделать картонный шаблон, по которому стекольщик уже вырежет наиболее точный кусок стекла. Не ошибитесь с покупкой замазки – для деревянных поверхностей потребуется один тип, для металлических – другой.

Замена стекла в окне при помощи замазки

Прежде чем вставить стекло в раму, раскатайте купленную замазку. Ее нужно разминать до тех пор, пока замазка не станет мягкой. Если она сильно прилипает к рукам в ней много олифы. Немного снять ее поможет газета – просто покатайте замазку по газете. Готовую замазку зажмите в руке и понемногу, как крем из тюбика, вдавливайте ее в пазы.

После того, как замазка нанесена на весь периметр рамы, на нижний пазик положите две спички (они не дадут стеклу сильно съехать вниз и таким образом расстояние и снизу, и сверху между стеклом и пазами будет одинаковым). Теперь можно аккуратно поставить стекло на место и прижать его к раме, пока замазка немного не выступит с другой стороны. Ни в коем случае не давите на центр стекла! Надавливать можно только края стеклянного полотна. После того, как стекло было установлено, можно забить в раму штифты (молоток при этом должен скользить параллельно стеклу). Теперь также как и на внутреннюю часть, нанесите замазку на внешнюю часть окна. Должен получиться плотный валик по всему периметру окна. Затем шпателем нужно разровнять валик под углом в 45 градусов. Красить замазку можно только через две недели после установки стекла.

В принципе, если все сделать правильно, замазки хватит для того, чтобы удерживать стекло. Но если полотно очень большое или вы хотите чувствовать себя уверенней, можно с наружной стороны после того, как стекло было вставлено, прибить к раме тонкие деревянные штапики, которые будут надежно удерживать стекло в раме. На внутреннюю часть штапика все равно нужно будет нанести тонкий слой замазки для лучшей схватываемости.

Замена стекла в стеклопакете

Конечно, можно пригласить профессионалов, но замена стекла в пластиковых окнах, как и их установка, не слишком дешевое удовольствие.

Поэтому своими руками удаляем все разбитые кусочки стекла. Вместо спичек на поверхность нижнего фальца нужно положить две или больше подкладок. (Система крепления у разных производителей разная, поэтому нужно точно следовать инструкциям каждой отдельной фирмы.) Ставим стеклопакет на подкладки и вставляем его в фальц. Делаем это очень аккуратно, чтобы не смять уплотнитель. Теперь по периметру вставленного стекла устанавливаем прижимные планки (они идут с уплотнителями), которые надежно закрепят стекло в стеклопакете.

Замена стекла в металлической раме

Стекла в металлических переплетах крепятся клиновыми задвижками, кляммерами из оцинкованной стали или металлическими штапиками (штапики держатся за счет винтов, которые заранее вставляют в просверленные отверстия). Можно также посадить стекло на герметик (силикон, жидкие гвозди и т.д.), которым заранее смазывают пазы рамы. Снаружи на герметик можно прикрепить металлические полоски для надежности.

Есть вариант закрепить окно в металлической раме при помощи замазки. Это в том случае, если оконная рама у вас старого образца, где есть горбыли (металлические держатели стекла). Для этого горбыльки аккуратно отгибаются, затем стекло устанавливается в пазы створки на слой замазки, как мы это делами в случае с деревянными окнами. Только на этот раз замазку нужно будет смешать с порошкообразным красителем черного цвета. Потом горбыльки снова заворачиваются на стекло и прижимаются деревянным бруском или твердым валиком для обоев.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector