Наклейка плитки на стены в ванной

Укладка кафеля своими руками на стену в ванной комнате

Подготовка помещения перед укладкой кафеля

Прежде чем укладывать керамическую плитку, на стенах должны быть проштробленны канавки и смонтирована вся электропроводка в комнате. На этом же этапе следует полностью завершить все сантехнические работы, то есть, выполняется полностью вся разводка горячей и холодной воды, монтируются эксцентрики для смесителя на стене и прокладывается канализационная труба с временно закупоренным раструбом.

Для выкладки плитки необходимо ровное и прочное основание. Поверхность старых кирпичных или железобетонных стен равняют специальным цементно-песчаным раствором по металлическим профильным маякам. Во время штукатурных работ затирку не производят, основная задача – выровнять плоскость стен по вертикальному уровню. Если же в ванной комнате одна или несколько стен изготовлены из влагостойкого гипсокартона, то на поверхность ГКЛ натягивают сетку из стекловолокна с ячейкой 5-7 мм, поверх которой наносят слой в 2-3 мм влагостойкой шпаклевки или плиточного клея.

Внимание! Часто по телевизору можно увидеть передачи, где «мастера» кладут плитку на только что смонтированный гипсокартон. Это не правильно и не повторяйте такую ошибку! Гипсокартон обязательно необходимо шпаклевать с применением стекловолоконной сетки. Иначе, через пару лет кафель начнет отходить от него.

Разметка стен перед укладкой кафеля

Инструментарий для проведения работ:

• Рулетка и маркер
• Бумага и простой карандаш
• Калькулятор
• Ватерпас
• Доска или ненужный металлический профиль
• Дюбели и молоток

Как пошагово выполнить разметку на стенах

1. Измеряется рулеткой высота одного облицовочного элемента. К этому значению прибавляют 1,5 – 2 мм, это будущий межплиточный шов.

2. Измеряется точно высота помещения. Измеренную высоту делят на то значение, которое получили в 1 пункте. Так находят, сколько будет горизонтальных рядов целого кафеля на стене.

3. Обычно резку – ряд не целой плитки, размещают внизу стены. Поэтому, зная количество целых рядов плитки со швами и ее вертикальную протяженность, от потолка отмеряют данную величину рулеткой и на стене делают отметку маркером.

Совет! Если финишный потолок в помещении еще не смонтирован, то замеры надо производить не от потолочной плиты перекрытия, а на около 10 см ниже, то есть, необходимо оставить какой то запас для дальнейшего монтажа обрешетки из бруса или металлического профиля.

4. К заранее сделанной отметке прикладывают ватерпас и параллельно плинтусам прочерчивают отметку на уровне по протяженности стен ванной.

5. Ориентируясь по сделанной горизонтальной отметке, к стене дюбелями или длинными гвоздями прибивается временно обрезная доска или ненужный металлический профиль. Важно чтобы край доски, идущий по отметке, был идеально ровный.

6. В завершении работ необходимо определить, где будет размещаться вертикальный ряд разрезанной плитки. Чаще всего вертикальный ряд из частей кафеля располагают в углу за дверью или в районе наличников входной двери так, чтобы входя в комнату резка оставалась за спиной, а перед глазами всегда были только целые полные ряды кафеля.

Самостоятельная отделка стен в ванной

Для облицовочных работ с плиткой следует заранее запасти:

• Маленький шпатель и шпатель-гребенку
• Перфоратор в комплекте с миксерной насадкой
• Крестики ПВХ
• Ватерпас
• Инструменты для разрезания кафеля
• простой карандаш, линейку-рулетку и угольник
• Резиновую киянку
• Нож, резиновый шпатель, широкую губку

Пошаговая инструкция по облицовке стены

1. Сортируем кафель. Большую часть упаковок с облицовочным материалом необходимо распаковать и прикладывая один кафель к другому произвести сортировку. Какой бы не был бы известный производитель, в одной упаковке плитки всегда обнаружится 1-2 кафеля нестандартного размера. Кафель по ширине или длине отличающийся на 1-2 мм от остального откладывают отдельно и используют для резки.

2. Изготавливаем рабочий плиточный клей. В круглую пластмассовую или металлическую емкость с высокими бортами наливают 3-4 литра воды. Затем в жидкость медленно засыпают клей для плитки из мешка, в котором он поставляется, так, чтобы он с горкой покрывал налитую воду. Далее клей мешают до консистенции однородной массы перфоратором с миксерной насадкой. Необходимо дать отстояться около 10 минут, после чего повторно перемешать.

3. Этап нанесения клея на стену помещения. На поверхность стены от прибитой доски в районе самого дальнего угла кладут маленьким шпателем готовую клеевую массу. После нанесения клеевой массы ее растягивают ровной стороной шпателя-гребенки, после чего инструмент переворачивается и, по клеевой массе проходят его зубчатой стороной. Таким образом, на плоскости стены формируется везде идентичный слой клея для кафеля.

4. Смазываем обратную сторону плитки клеем. Клеевой состав наносится аналогичным способом, как и до этого на стену. Единственное, что надо учитывать, если зубчатой стороной гребенки на стене проходили сверху вниз, то по тыльной стороне плитки проходят зубьями гребенки слева направо.

Внимание! Качество облицовки напрямую зависит от отсутствия пустот под облицовочными элементами. Нередко встречается такое мнение, что достаточно обработать клеем только одну поверхность, или стену или плитку. Это не правильно! Чтобы полностью заполнить все пространство, клей необходимо нанести сразу на обе поверхности.

5. Наклеиваем плитку и нивелируем. Плитку с нанесенным на нее клеем прикладывают к стене, на которой так же присутствует клеевая масса, немного прижимают. Кафель следует расположить ровно по доске. К его поверхности прикладывают вертикально ватерпас и при помощи легких ударов резиновой киянки элементы вертикально выравнивают. После этого по аналогии рядом приклеивают еще одну плитку и так же равняют. Далее ватерпас размещают сразу на нескольких плитках горизонтально и убеждаются, что весь кафель лежит ровно и параллельно полу. По мере необходимости отдельные элементы подравнивают.

6. Формируем швы между соседними элементами. Завершив выравнивание плитки по уровню, используя канцелярский нож, все швы между кафелем чистят от излишков клея и в швы помещают пластиковые крестики. Вместо крестиков иногда используют спички или щепу, если габариты кафеля слегка отличаются на 1 – 1,5 мм. Вообще нивелировка и формирование швов всегда проходят одновременно: уложили на клей несколько элементов, выполнили нивелировку, установили крестики, укладывают дальше несколько плиток.

Совет! Старайтесь производить сразу зачистку швов от лишнего клея, так как после твердения клеевой массы, ее будет намного сложнее вычищать из швов.

7. Облицевав полностью всю стену от пола до потолка следует выждать несколько дней, чтобы клей под плиткой отвердел. После этого аккуратно демонтируют прибитую доску от стены и облицовывают самый нижний ряд нецелыми элементами плитки. Обычно каждый такой элемент вымеряют и вырезают индивидуально с таким расчетом, чтобы между нижним торцом плитки и половым основанием оставался зазор в 5-10 мм. При нивелировке временно в данный зазор помещают деревянные щепки и, чтобы не опасаться, что плитка случайно сползет или опустится ниже, ее фиксируют широким скотчем с плиткой из горизонтального ряда повыше, под которым клей уже отвердел.

8. Все ПВХ крестики удаляются с поверхности облицованной стены, межплиточные швы повторно чистятся от излишков клея ножом и начинается заделывание швов. Оно делается специальной затиркой. В емкость среднего объема наливают 200-300 г воды, в которую засыпают и перемешивают сухой порошок затирки. Межплиточные очищенные швы набивают густой затиркой при помощи резинового шпателя. Заполнив все горизонтальные и вертикальные швы на облицованной стене, следует подождать 15-20 минут, чтобы затирка в швах отвердела, после чего пройтись по всей плитке влажной губкой. Вытереть влагу следует с помощью ветоши.

Внимание! Если межплиточные швы были недостаточно глубоко зачищены от клеевого состава, то со временем темно-серый клей может начать проступать через затирку светлых оттенков. Из-за такой мелочи в дальнейшем вся облицовка может потерять свой привлекательный внешний вид.

Итак, мы детально рассмотрели, как правильно выполняется разметка и сама технология облицовки кафелем стен. Так же перед работой рекомендуется посмотреть несколько видео с работой профессионалов плиточников. Надо сказать, что облицовка любого помещения или плоскости, всегда требует резки плитки. Под «резкой» имеются ввиду такие операции как: сверление отверстий под выпуск электрического кабеля, распил плитки и выпил в плитке отверстий диаметром от 3/4 дюйма до 110 мм, под выпуск водопроводных, отопительных и канализационных труб. О том, как выполнять резку разной облицовочной плитки и какие для этого требуются инструменты подробно рассказано в другой статье на нашем сайте.

Грамотное приклеивание плитки на стену в ванной от А до Я

Технология отделки стен ванной должна учитывать особенности эксплуатации помещения. Кроме того, последовательность укладки кафеля на стены в ванной тоже имеет свои нюансы. Поэтому перед тем как клеить плитку в ванной лучше продумать процесс до мелочей.

От того, как разложена кафельная плитка в ванной комнате зависит многое

• Поверхности ванной комнаты находятся в условиях повышенной влажности и контакта с водой.
• Стены и пол в процессе уборки подвергаются воздействию моющих и чистящих средств.
• Интерьер ванной должен облегчать контроль санитарного состояния, а не только радовать глаз.

Разобьём весь объём работ по наклейке кафеля на стены на основные этапы:

Выбор материала

Плитка в ванной должна быть влагостойкой, достаточно прочной, стойкой к воздействию химических средств и эстетичной.

Влагостойкость керамики определяется её классом водопоглощения, который обозначается на коробке римскими цифрами. Для ванной подойдёт I или II класс, что означает «для мокрых помещений». Будет правильно к такой плитке подобрать влагостойкие плиточный клей и затирку. Производители Церезит, Юнис и Литокол предлагают разнообразные клеи и затирки для кафеля. Примерами влагостойких клеев являются Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119, придающие облицовке дополнительную прочность и влагостойкость.

Плиточные клеи Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119

Из пяти классов прочности плитки подойдёт любой, при этом цена за материал будет расти вместе с ростом класса прочности. Если на обороте керамики есть маркировка в виде заштрихованного следа ступни, то — это плитка для пола, которая толще и тяжелее настенной. Для отделки стен выбирают материал со значком в виде следа ладони.

Кафель для отделки стен ванной должен иметь степень стойкости к воздействию химических веществ, обозначенную маркировкой А – высокая степень стойкости к химии или АА – стойкость к химии.

Размер кафеля выбирается в соответствии с габаритами помещения. В большой ванной от мелкой плитки будет рябить в глазах, а кафель большого формата в маленькой ванной подчеркнёт скромность её габаритов. Перед выбором формата плитки также решают, какой из вариантов компоновки будет использоваться: базовый, диагональный, со смещением или мозаичный.

Цвет отделки стен зависит от вкуса, но здесь нужно учитывать, что светлые и средние тона позволяют лучше контролировать санитарное состояние помещения.

Подготовка поверхности

Объём работ по подготовке поверхности зависит от вида старого покрытия, способа выравнивания, технологии укладки кафеля, формата плитки и сложности узора. Очень важно правильно выполнить подготовку основания перед началом облицовки.

Старое покрытие нужно удалить до слоя прочной штукатурки или материала стены. Старую керамическую плитку легче удалить перфоратором, выбрав из комплекта его насадок зубило.

При работе перфоратором использовать защитные очки, защитную обувь и респиратор. Чистовую зачистку стен делают малярным шпателем.

Если стены были покрашены масляной краской, то её тоже срезают при помощи гриндера со стальным диском, предназначенным для резки камня. При работе диск держат под углом 15-20 градусов к поверхности стены и срезают краску вместе с тонким слоем старой штукатурки. Если краска держится прочно, и стены ровные, то наклеить плитку можно и на краску, если правильно обработать основание.

Проще всего сбивать старую плитку перфоратором

На стену топором наносится частая насечка, и поверхность грунтуют смесью любой масляной краски с просеянным песком. На литр краски нужно полстакана песка. Когда грунтовка чуть схватится, кафель можно клеить на плиточный клей или густотёртую масляную краску, в которую добавлен цемент.

Способы выравнивания стен после демонтажа могут быть следующими:

• оштукатуривание;
• закрепление на стенах дюбелями мелкоячеистой армирующей сетки с нанесением на неё смеси для укладки кафеля;
• монтаж гипсокартона марки ГКЛВ (гипсокартон листовой влагостойкий) или цементной плиты.

У каждого из этих способов есть достоинства и недостатки. Рассмотрим, как поклеить плитку в ванной на оштукатуренную стену.

Если ванна устанавливается к стене, то перед укладкой кафеля на стены нужно выложить участок пола под ванну и установить на него ванну, чтобы её стенки оказались утопленными в кафельную облицовку.

Перед началом укладки поверхность стен грунтуется раствором латекса (ДВХБ-70) пропорции 1:5. Укладку кафельной плитки начинают после высыхания грунтовки.

Штукатурка стен — отличное решение для ванной комнаты

Настилка плитки

Применяется два способа начала укладки:

• с угла, в котором установлена ванна, в обе стороны по стенам;
• от середины стен, к которым примыкает ванна.

В обоих случаях первый ряд кафеля нужно приклеить по краю установленной ванны. Там, где первый ряд выйдет за габариты ванны, по периметру помещения строго горизонтально крепится опора из рейки для продолжения кладки. Следующие ряды пойдут вверх, а по достижении потолка можно приклеить кафель ниже уровня ванны, так как адгезионные свойства современных плиточных клеев позволяют вести укладку сверху вниз. После окончания облицовки стен заканчивают отделку пола вокруг ванны.

Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а потом на стены

Наклейка от середины отличается тем, что посередине стены прочерчивается вертикальная линия, и укладку ведут в обе стороны от этой линии. При таком способе крайние плитки, скорее всего, придется подрезать. Однако благодаря одинаковой величине среза общий вид кладки будет эстетичным.

При обоих способах начала укладки можно подобрать такую ширину межплиточного шва, которая позволит не резать плитку.

На обороте плитки стрелкой указано, как она должна располагаться при укладке. Перед тем как стелить кафель, лучше карандашом сделать отметку на его торце напротив этой стрелки, так как после нанесения клея стрелка будет скрыта. Для лучшей адгезии керамическую плитку замачивают на 5-10 минут, а затем дают воде стечь. На обратную сторону плитки плоским шпателем наносят клей, распределяют его по поверхности, а затем зубчатым шпателем (гребёнкой) с прямоугольными зубцами размером 8 или 10 мм проводят по поверхности и удаляют излишки клея.

Толщина оставшегося клея не должна быть больше 5 мм. Кафель прикладывают к стене и чуть прижимают. Первую плитку, а затем и весь первый ряд устанавливают особо тщательно. Положение каждого листа после укладки проверяют уровнем. Чтобы ширина шва была постоянной, между плитками вставляют распорные крестики необходимого размера. Швы между кафелем в процессе укладки лучше периодически очищать, чтобы в дальнейшем облегчить процесс затирки. Резку плитки производят ручным плиткорезом, после чего срезы нужно обработать грубой наждачной бумагой до отсутствия сколов.

Для стыковки кафеля в углах применяются пластмассовые или металлические уголки (тримы) разных цветов, номера которых соответствуют толщине используемой плитки.

Затирка швов

Для затирки швов кафеля на стенах ванной лучше выбрать полимерцементные затирочные смеси, пластичность которых препятствует образованию трещин. Заполнение швов клеем выбранного цвета (затирка) производится резиновым шпателем. Через час излишки клея с поверхности плитки убирают влажным поролоном. Через сутки клей окончательно затвердеет.

Три простых шага подготовки поверхности стены перед укладкой плитки

Традиционно стены в ванной и на кухне покрывают кафелем, ведь это красиво, практично и надежно. Для того, чтоб ремонт был долговечным нужно начинать с самых основ, с подготовки поверхности стены, и именно от этого этапа зависит качество укладки плитки. Если основа подготовлена неграмотно, никакой супердорогой и суперкрепкий клей не спасет ситуацию, такая красивая, модная, с любовью выбранная плитка отвалится и снова «Здравствуй, ремонт».

Как подготовить стену под плитку

Стены под плитку бывают разные. Окрашенные, оштукатуренные, деревянные, покрытые старыми обоями или кафелем, а то и просто бетонные, как в новостройках. Общее в них одно — все они требуют тщательной подготовки, которая начинается с очистки.

Шаг первый – очистка стен

Очистка от старых покрытий необходима для усиления сцепления клея со стеной, поэтому главная задача — добраться до крепкой основы.

Оштукатуренные стены

Старая штукатурка удаляется не всегда. Если она качественная, то есть не осыпается, не крошится от удара молотком и не отходит от основания — оставляем, предварительно замазав трещины. Если же штукатурка вздутая, рыхлая, то путь один — очищение по всем правилам:

1. Обильно смочить стены горячей водой. Это делается для размягчения поверхности и минимизации пыли. По мере высыхания стены нужно заново увлажнять.
2. Простучать тяжелым молотком всю площадь стены, начиная с верха, для того, чтоб отвалились самые хлипкие куски. Затем зубилом с молотком удалить все остальное, аккуратно поддевая под углом целые пласты.
3. Если штукатурка крепко держится, и зубило с ней не справляется, нужно болгаркой распилить поверхность на мелкие сектора и работа пойдет быстрее.
4. Также для очистки подойдет шлифовальная машина, которая просто стирает старое покрытие.
5. Особое внимание заслуживают швы — чем лучше они очищены, тем крепче будет держаться плитка.
6. После завершения работы тщательно помыть стены и удалить всю пыль.

Справка: декоративная штукатурка — плохая основа для кафеля, поэтому она сбивается в любом случае.

Стены со старыми обоями

Снимать обои следует внимательно, так как малейшие их остатки на стене ухудшают прочность сцепления. Из инструментов потребуется только обычный шпатель, но если обои держатся крепко, без дополнительных ухищрений не обойтись:

1. Смочить всю поверхность мыльной теплой водой, или специальной жидкостью, которая продается в строительных магазинах.
2. Подождать минут 10-20, пока вода пропитает обои и растворит клей.
3. С помощью шпателя отодрать.
4. Если обои держатся настолько крепко, что даже размачивание не помогает, выручит электрический отпариватель.
5. Полностью смыть весь клей со стен.

Справка: Бывает такое, что обои отрываются вместе со штукатуркой. В этом случае следует выполнить все действия по очистке стен от плохой штукатурки.

Стены со старой плиткой

Здесь два варианта: либо поверх старой плитки положить новую, либо старую полностью удалить. Демонтаж прежнего покрытия — дело шумное, пыльное, но более правильное:

1. С помощью губки смочить все швы и удалить затирку.
2. Взять зубило, под углом вставить в шов и ударами молотка загнать инструмент поглубже под раствор, после чего отковырнуть. Если старая плитка нужна для повторного применения, делать это следует очень осторожно.
3. Если же старая плитка не нужна, для ускорения демонтажа можно воспользоваться перфоратором с насадкой-долотом.
4. По завершению очистки, болгаркой снять все остатки клеевого раствора.

Справка: Во время работы перфоратором необходимы защитные очки.

Окрашенные стены

Окрашенные стены кухонь и ванных комнат — довольно распространенное оформление интерьера в советское время. Использовали для этого масляную краску, которая плохо удаляется с бетонной поверхности, но тем не менее избавиться от нее все же можно. Для этого есть три способа:

1. Химический. Самый быстрый, но одновременно и самый вредный способ — на стену наносится специальный химический раствор для размягчения краски, и через некоторое время она легко счищается шпателем.
2. Термический. Для размягчения краски применяется строительный фен, но этот метод не подойдет для мест, где проходит электропроводка.
3. Механический. Краска удаляется шпателем либо шлифовальным диском. Если удалить ее все же не удалось, спасет ситуацию старый дедовский метод — насечка поверхности стены топором в разных направлениях.

Важно! Какой бы способ не был выбран, защита глаз и органов дыхания обязательна.

Деревянные стены

Дерево — живой материал, от сырости оно разбухает, от сухости съеживается и поэтому непосредственно на деревянную поверхность класть кафель нельзя, вначале необходимо обработать стену антисептиком и обшить ее более подходящей основой — влагостойким гипсокартоном.

Стены из гипсокартона

Облицовывать такие стены — сплошное удовольствие, они идеально ровные и плитка хорошо ложится. Но вначале, как всегда, требуется обработка:

1. Все стыковочные швы заклеить строительным бинтом.
2. Затем их тщательно зашпаклевать.
3. Поверхность два раза обработать грунтовкой для усиления гидроизоляции.
4. Прикрепить к гипсокартону клеем или скобами полипропиленовую сетку. Это делается для укрепления конструкции и для усиления сцепления с раствором.

Справка: Прочность основы можно повысить, смонтировав два слоя гипсокартона.

Шаг второй – выравнивание

Кривые, с множественными дефектами стены — привычное явление и никого не удивляет. Поэтому, прежде чем приступить к облицовке плиткой, потребуется выравнивание штукатуркой, а если неровность больше 5 см — гипсокартонном.

Для того, чтоб выровнять основу штукатуркой, ее нужно обезжирить, очистить от пыли и прогрунтовать. Затем с помощью ориентировочных маячков следует определить неровность стены и соответственно требуемое количество сухой смеси. Кривизна меньше 10 мм легко исправляется во время облицовки, и оштукатуривание в таком случае не потребуется.

Выбор сухой смеси зависит от типа связующего материала. В ванной комнате и в кухне влажность повышена, поэтому нужна шпаклевка с пониженным влагопоглощением, то есть цементная, иначе новенькая плитка станет вместилищем грибков и плесени.

Шаг третий – гидроизоляция

И наконец финальный, но не менее важный штрих — защита гидроизоляционным составом. Вначале высохшая стена покрывается слоем антисептика, а следом грунтовкой, которая повышает сцепление поверхностей и одновременно служит препятствием для проникновения влаги.

После высыхания кажется, что стена покрыта плотной пленкой, и если ее обрызгать, капли воды просто стекут вниз.

Подготовленным таким образом стенам не грозит ни плесень, ни отслоение плиточного клея. Главное не торопиться и выдерживать время, необходимое для просушки каждого слоя нанесенного раствора. Выполнение всех этих условий делает поверхность стен идеальной для облицовки.

Как приклеить плитку в ванной на стену

Выбирая отделочные материалы для дома, каждый собственник старается приобретать только те изделия, которые отличались бы высоким качеством, долговечностью, привлекательным внешним обликом, а также были доступны с финансовой точки зрения. И если говорить про жилые комнаты, то здесь довольно широкий ассортимент всевозможных материалов. Однако, когда затевается ремонт в ванной, то выбор делается между двумя – тремя видами облицовки. И основной разновидностью является, конечно же, кафель. Именно об этом материале и пойдет речь, а рассмотреть более подробно стоит, как правильно клеить кафельную плитку в ванной. Но прежде чем перейти к основному вопросу, необходимо разобраться с ее достоинствами, а также с главными характеристиками.

Особенности кафеля, характеристики и преимущества

Следует понимать, что керамическая плитка является отделкой, используемой на поверхности пола и стен. Однако, не значит, что это два взаимозаменяемых материала, ведь в отличие от стеновой облицовки напольные покрытия должны обладать большей прочностью и износостойкостью. Учитывая, что ванная относится к помещениям, где имеется вода, а брызги обязательно попадают на пол, значит, еще одним важным свойством изделий должно стать антискольжение. Данный параметр маркируется латинской буквой «R» в сочетании с цифрами от 9 до 13. Чем выше значение, тем менее скользким будет влажное покрытие. Специалисты советуют в качестве отделки для пола использовать такую разновидность кафеля, как керамогранит или клинкер.

Стеновая плитка также отличается влагостойкостью и долговечностью, но при этом она может быть идеально гладкой. Кроме свойств практичности, следует назвать и высокую эстетичность подобной продукции. Ведь если позволяет доход, то даже обычный санузел можно превратить в настоящий шедевр современно искусства. Однако, даже небольшой бюджет позволяет подобрать тот вариант, который поможет создать требуемый уют и комфорт. Современный кафель производится по технологии прессования с последующим обжигом. Готовый продукт обладает:

• высокой прочностью;
• низким водопоглощением;
• глубиной цвета;
• яркостью рисунка;
• длительным эксплуатационным сроком.

Наиболее качественный материал изготавливается на заводах Испании, Италии, Польши и Чехии. Импортные коллекции четко подобраны по размеру и оттенку, и практически не содержат бракованных плиток, однако, стоимость их выше отечественной продукции в 1,5-2 раза. Российский, Украинский и Белорусский кафель стоит несколько дешевле, но при покупке важно учесть процент испорченных изделий и заложить в смету несколько больший расход материала.

Еще одним пунктом денежных трат может стать найм мастера, но ведь подобную облицовку вполне по силам монтировать самостоятельно. Для этого достаточно просто подробно изучить технологию и станет ясно, как поклеить плитку в ванной.

Этапы поклейки кафеля

Наклейка плитки и стены, и на пол производится по идентичному технологическому процессу, поэтому рассмотрим более подробно монтаж кафеля на стеновую поверхность. И первое, что необходимо – это закупить и подготовить инструменты и материалы. Но перед тем как посетить торговую площадку, следует измерить отделываемые поверхности, чтобы точно знать, сколько понадобиться того или иного изделия. Расчет делается исходя из типа укладки, в частности, при диагональном расположении или в случае подгона рисунка понадобиться больше плиток, чем при прямой выкладке.

Узнать количество требуемой продукции довольно просто достаточно ширину и длину каждой стены разделить на соответствующие параметры облицовки и округлить в большую сторону, после чего перемножить вертикальные ряды на горизонтальные. Важно не забыть добавить несколько изделий на случай брака либо на необходимость подгона, а также вычесть площадь дверного проема.

Необходимый материал и инструмент

Рассмотрим стандартный набор требуемых предметов:

• выбранный кафель для каждой поверхности либо подобранная коллекция, в состав которой уже входит фоновая плитка, а также бордюр и декор;
• клей для плитки — здесь важно понимать, что не все клеевые составы подойдут для данной процедуры, то есть раствор должен обладать влагостойкостью и эластичностью, при этом он может быть в виде сухой смеси на основе только цемента либо с добавлением пластификаторов, или же в пастообразном состоянии, например, полиуретановые или эпоксидные массы, на что клеить плитку в ванной решать стоит по ситуации;
• грунтовка, помогающая увеличить адгезию обрабатываемой поверхности с клеевым составом, а также снижающая гигроскопичность стен;
• затирка для швов, подбираемая, как правило, в тон кафелю;
• гидроизолирующие составы, позволяющие защитить поверхности от проникновения влаги и водных паров, а также предотвратить образования грибков;
• дистанционные крестики, размер их может быть различным, в частности, для стен лучше выбирать изделия меньшего размера, чем для пола, но все зависит от личных предпочтений, кроме того, в некоторых случаях они и вовсе не понадобятся, например, если плитка монтируется сплошным полотном;
• инструмент для разрезания плитки, это может быть ручной плиткорез либо болгарка с алмазным диском, выбор делается исходя из личных возможностей;
• электродрель с соответствующими насадками (для замешивания клеевого состава, а также чтобы просверлить отверстия в плитке);
• шпатели – потребуются для решения вопроса, чем клеить плитку в ванной, и рекомендуется запастись несколькими их видами, в частности, зубчатым металлическим для клея и небольшим резиновым для затирки;
• кисточка и валик для грунтовки поверхностей;
• емкость для замеса клеевого состава;
• уровень строительный или специальный лазерный нивелир, а также отвес – эти инструменты помогут положить плитку максимально ровно;
• карандаш или маркер;
• резиновая киянка, для простукивания кафеля, железный молоток в таком деле не используется, так как он может повредить поверхность.

Подготовительные мероприятия

Получить качественный и долговечный результат можно только при тщательной подготовке основы. Это значит, что стены следует не только очистить от старых материалов и строительного раствора, но также выровнять, просушить и обезжирить. А, затем, можно приступать к решению задачи, как наклеить плитку в ванной. Приступая к ремонтным работам, необходимо демонтировать установленное сантехническое оборудование, то есть полностью освободить пространство. Далее, подготовить пол и стены, а при необходимости и потолок.

Ровность основания проверяется уровнем и отвесом, все перепады заделываются цементным раствором или шпаклевкой. После того как смесь просохнет, наносится грунтовочный состав. Далее, очередь за гидроизоляцией, рекомендуется приобретать готовые смеси, которые удобно намазывать валиком или кистью. На этом подготовка считается завершенной и очередь последующих процедур.

Выкладка плитки

Итак, переходим к вопросу, как приклеить плитку в ванной на стену. Прежде всего, следует понимать, что существует несколько вариантов раскладки кафеля, и выбрав правильный даже можно визуально изменить геометрию помещения. Также не менее важным считается и расположение плиток в рядах. В частности, рекомендуется не использовать изделия, ширина которых будет меньше половины. Это значит, что если разместить целую плитку по всему горизонтальному ряду не получается, то следует расположить кафель так, чтобы с обоих концов ряда поместились резанные изделия, ширина которых приблизительно 2/3 от целого.

Что касается вертикальных рядов, то здесь можно располагать резанные плитки непосредственно у пола, так как чаще всего, этот участок закрывается ванной, другой сантехникой и мебелью. Перед тем как приступить к наклеиванию кафеля, стоит сделать отбивку первого ряда. Для этого потребуется использовать уровень и веревку с пигментом либо установить лазерную разметку, которая покажет идеально ровную линию на рабочей поверхности.

Если кафель быль выбран с рисунком или планируется делать вставки, то рекомендуется предварительно разложить изделия на полу и убедиться, что элементы подходят друг к другу именно так, как было задумано. Наиболее распространенными вариантами выкладки считаются:

• прямой (ровные швы);
• в разбежку (подобие кирпичной кладки);
• диагонали (в виде ромбов).

Способы могут применяться в различных комбинациях и выбор конкретного в большинстве случаев зависит от личных предпочтений.

Укладка керамической плитки

Первым делом следует подготовить клеевой состав. Делать это лучше по инструкции производителя и учитывать, что некоторые разновидности имеют малое время жизнеспособности. Как правило, сухие цементные смеси засыпаются в воду и размешиваются до однородного состояния. Нежелательно наводить цементный раствор в большом количестве, так как по истечении часа он будет уже непригодным для применения.

Наносится состав шпателем с зубчиками на основу или на изделия. После плитка прижимается к поверхности в соответствии с заранее нанесенной отметкой и слегка простукивается молоточком. Между соседними плитками вставляются крестики, ровность уложенного материала проверяется по уровню. Пока клеевой раствор не застыл окончательно следует удалить крестики, а также расчистить швы, чтобы в дальнейшем поместить туда затирку.

Нижний ряд приклеивается после выкладки пола, за счет этого переход будет менее заметен. Практически это все что требуется знать, чтобы разобраться с тем, как клеить плитку в ванной на стену. Напольный кафель выкладывается похожим образом, то есть следует подготовить поверхность, выровнять ее, при необходимости залить новую стяжку, обработать грунтовкой и гидроизолирующим составом, а далее уложить выбранный материал. По истечении суток швы заполняются затиркой, после чего плитка промывается.

Тщательно изучив, как клеить плитку на стену и пол, можно без труда произвести отделку собственной ванной комнаты и не прибегать к помощи мастеров, которые не только дорого берут за свою работу, но и не всегда выполняют ее качественно.